GUCCI的App在6月26日进行了一项更新，增加了应用内AR试鞋的功能。这是GUCCI和白俄罗斯科技初创公司Wannaby合作开发的一项技术，目前只支持试穿GUCCI Ace鞋履系列。

打开GUCCI App后，在首页就能看到“Ace try on（试穿Ace）”的模块，打开相机权限后按照指引把双脚放入框内，就能随意更换屏幕下方的不同鞋履款式。遇到感兴趣的款式可以拍照，生成照片后便会出现该款式的官网购买链接，同时还能把照片分享到其他平台。

GUCCI表示，这项功能中还会出现一些未上市的设计，App中还有专门为这项功能准备的贴纸图案和手机壁纸。

界面时尚试用这一功能后，整体感觉已经比较完善，使用也很流畅。

GUCCI的App一直这么会玩。自2017年底上线以来，GUCCI App已经是该品牌数字化策略的成功范例。

最初，GUCCI App以强调品牌历史文化和设计理念为主，例如设置了探索GUCCI地图、带有GUCCI设计元素的照片相框、壁纸和贴纸等模块。这些功能也突出了社交感导向的App风格，鼓励用户在社交媒体平台上分享和GUCCI“合作”完成的内容。

随着GUCCI线上零售渠道的完善，GUCCI App的购物功能几乎已经完全和官网打通，无论是眼镜、鞋履、彩妆、包袋、家居装饰还是香水产品，都能通过App的内容引导，与官网相连。

于这些产品的互动方式也很有趣。除了AR试穿鞋履、试色口红外，还能试用家居装饰。

例如用相机判断好家中一个平面后选择产品，该产品的AR模型便会出现在屏幕上。用户可以和这个AR模型互动，如果是有盖的物品，可以选择打开或者关闭它，更真实地判断这一产品是否适合摆在家里。

此外，GUCCI App还会推介品牌的最新活动，近期App中就有GUCCIGIG艺术家合作项目的模块。

另一个做得不错的奢侈品App是Louis Vuitton。

早在2015年底，Louis Vuitton就已经在自己出版将近20年的《路易威登城市指南》纸质书籍基础上，制作了名为LOUIS VUITTON CITY GUIDE的旅游应用，只要进行付费购买，就可以获得由Louis Vuitton提供的旅行指南，涵盖全球29个大城市中的酒店餐厅、茶点沙龙、文化艺术以及夜生活等方方面面的旅游资讯。

假如用户连旅行攻略都懒得翻，APP里还有一个名为“24小时”的傻瓜功能，可以通过用户当下所处或者预先选择的时刻，告诉你在当地去哪里参加什么活动最精彩。

无论是做酒店还是当导游，奢侈品牌都想在自身产品和格调的基础上给消费者提供相符合的产品或服务，借此传递品牌延伸的信息。让粉丝们知道，在鞋服箱包配饰之外，品牌还提供给他们更多的选择。

而GUCCI现在不断在App的内容和技术上加码，也是符合了当前奢侈品消费者年轻化、数字化的趋势。

就在前几日，FENDI在微信公众号上推出了一款名为“FENDI 罗马奇遇记”的小游戏。以卡通化的中国区Peekaboo代言人许魏洲为游戏主角，带领玩家游览罗马。并在过程中增加了关于品牌历史文化的内容。

据日本多个媒体报道，复星集团旗下法国奢侈品牌LANVIN即将关闭在东京银座旗舰店。此外，该品牌还将结束旗下在日本的包括公关团队在内的多项业务。这意味着LANVIN将逐步退出在日本的直营零售业务。据悉，位于银座的旗舰店将于7月底关闭。

报道称，这项决定是由LANVIN在法国巴黎总部决定的。不过，LANVIN将继续在日本的经销商批发业务。

LANVIN在日本的批发业务一直由Coronet Corporation负责。该公司为多个国际时尚品牌在日经销商，包括Milly、Nina Ricci、Karen Walker、Scotch & Soda和Sabella。该公司于2003年成立，帮助旗下多个品牌运营和维护在日本的商店；其中40%是品牌门店，而60%为品牌专门店。

LANVIN去年被复星时尚集团收购多数股权，成为复星旗下品牌。该收购交易旨在调动复星时尚的全球资源帮助LANVIN重新回归一线奢侈品牌的行列，而复星时尚也能够借由LANVIN强化其在全球奢侈品领域的布局。

Jean-Philippe Hecquet是LANVIN目前的品牌全球CEO，他于去年中旬任职。在此之前，Hecquet是法国轻奢品牌Sandro的全球CEO，该品牌目前隶属于中国另一个纺织服饰集团——山东如意控股。

而该品牌的创意掌舵人则是年仅31岁的法国设计师Bruno Sialelli，他负责LANVIN的男装和女装产品线。在加入LANVIN前，Sialelli是LOEWE男装的设计师，更早以前他曾在巴黎世家和Paco Rabanne任职。

Lanvin 2020年春季男装系列

Lanvin 2019年秋季女装系列

虽然被中国公司收购，但为了确保全球形象统一，Jean-Philippe Hecquet此前告诉界面时尚，Lanvin的产品设计、创意、形象等方面仍以巴黎总部为主。但复星时尚则会通过复星时尚品牌管理公司（FFBM），为品牌提供中国区的渠道、资源，负责本地招聘。

复星在收购LANVIN之后成立了FFBM，旨在为集团旗下以及复星体系之外、想在大中华区市场拓展业务的时尚品牌提供零售、批发、电商等运营服务。

今年五月底，FFBM还宣布与纽约品牌管理公司Marquee Brands建立战略合作关系，帮助后者旗下英国男装品牌Ben Sherman、意大利鞋履品牌Bruno Magli、美国包袋品牌Dakine、BCBG Max Azria和BCBGeneration进入中国市场。这是复星时尚品牌管理公司成立一年以来，首次宣布与复星体系之外的公司合作。

Gucci 2020度假系列

7月9日至11日，美国商业媒体Fast Company将在意大利发起首届欧洲创新节，该活动的主题“超智能的黎明”将围绕科技展开，探讨人与机器之间的合作潜力。值得注意的是，此次活动中意大利奢侈品牌GUCCI承担了活动主办方的重要角色，参与者会因此在欧洲创新节上以各种方式感受到与GUCCI相关的体验。

欧洲创新节会在米兰和佛罗伦萨先后举办不同的项目。米兰的活动场地是GUCCI总部。GUCCI CEO Marco Bizzarri在接受《女装日报》采访时表示，GUCCI一直打算在总部开辟一块专为举办活动用的开放空间，因为他觉得米兰越来越重要，像是正在复兴中一般。

欧洲创新节在佛罗伦萨的活动项目中，参与者可以去参观GUCCI的两个重大项目GUCCI ArtLab(GUCCI艺术实验室）和GUCCI 9。GUCCI艺术实验室是GUCCI手工艺工业化的前沿中心和测试实验室，助力皮具和鞋履产品的研发，GUCCI 9则是优化远程客户体验的创新研发中心。

GUCCI艺术实验室

这次欧洲创新节的参与者约有400人，涉及影视、科技投资、经济学术等领域，不乏各路对科技感兴趣的企业家和艺术家。

Bizzarri称，GUCCI之所以主办此次活动，是因为GUCCI自己也身在其中。“在开云集团的帮助下，我们已经在供应链、产品预测等方面运用起了人工智能技术。”但他强调，GUCCI虽然愿意采用新技术，但仍会保持创造力和人情味在公司战略中的主导地位。

这种创造力优先的态度，在以设计创意为重的服装行业仍然重要。虽然近几年越来越多的服装公司在大力研发和应用科技，用大数据的能力精准对标客群、预测款式，甚至称自己为科技公司。

但对于消费者而言，他们仍希望看到符合自身需求的服装，并于品牌建立更多的情感连接。而时尚行业目前对科技的应用还较浅，这些渴望尚不能被门店中较浅的科技设备所满足。

H&M集团CEO Karl-Johan Persson也曾对界面时尚表达过同样的观点，认为服装企业归根结底仍要一创造力为先。

不过，顺着科技崛起的方向，奢侈品牌对这一领域愈发感兴趣。无论是公司运营后端，还是产品设计前段，都有科技创新方面的尝试。

例如今年5月，Prada集团宣布加强了与Adobe公司的合作。Prada内部的数据科学家团队将使用Adobe的人工智能传感器，在全球范围内部署客户体验管理解决方案。此前Prada还和甲骨文公司进行过合作，以提高集团零售流程的效率。

同样在5月，LVMH集团也和微软、纽约区块链软件技术公司ConsenSys共同开发了首个奢侈品区块链平台Aura，用于记录产品生命周期、抵御灰色市场交易和假货。该平台对所有奢侈品牌开放，不需要中介机构，并承诺保密数据。

而在Louis Vuitton 2020早春度假系列中，还首次出现了手机和包袋的结合体。这是一款名为“Connected”的概念手机，该“手机”被镶嵌在一款包袋上，使用者可以通过将包袋连接网络，而包袋上的彩色显示屏会播放Louis Vuitton的专属指定内容。

时尚设计大师卡尔·拉格斐去世数月以后，法国时尚界终于迎来一场壮观的时装秀。这次是LV男装系列创意总监Virgil Abloh带来的2020春夏男装系列。这也是他担任LV男装系列创意掌托人一周年以来的第三场大秀。

据英国《卫报》报道，秀场被安排在LVMH法国总部大楼的Dauphine广场前。这个选址在铺满鹅卵石的街道和法式咖啡馆旁，你可以在电影场景、主题乐园、以及巴黎爱恋等各种情境中找到似曾相识的感觉，在广场上甚至可以看到巴黎圣母院。包括独立音乐人Frank Ocean和Lewis Hamilton在内的嘉宾们可以在其中随性的探索纪念品摊位、法式小餐馆、书店、一个气球艺术家和充气城堡。而LV的商标也无处不在，在餐桌布上，在迷你埃菲尔铁塔上，以及充气城堡上。

区别于Off-White的街头时尚风，此次的男装大秀更加浪漫风情。鲜花元素无处不在：有一个模特戴着一顶由花朵编织而成的蕾丝宽檐帽，还有一个手中提着一个手袋插满了野花，另有一名模特身着一条绣花西裤。颜色的选取上也以白色、粉色、水蓝色、烟灰色等“春天”的色系为主。此外，模特们穿戴的服饰配件还有园艺工具，像是手套、Como和惠灵顿皮靴。看客仿佛置身于花园当中，这恐怕是设计师Abloh的粉丝少有的体验。

图片来源：Ian Langsdon/EPA

这些鲜花和自然元素是有内涵的。在看秀指南上，Abloh写道，他用鲜花来隐喻多样性。这个指南还附着一张地图，详细介绍了当日走秀模特的出生地和他们父母的出生地。“年轻是普世的。我们都是一体的。我们是世界。”

Abloh在这场大秀中还有一项创举，让一些男装中加入了女装的元素，例如一个模特穿着裙子，另一个则穿着一件柔和的雪纺上衣，和一条印着 “Louis Vuitton”字样的裤子。

图片来源：WWD/REX/Shutterstock

如果卡尔·拉格斐还在世，恐怕会对Virgil Abloh这次推广和展示品牌的手段颇为赞赏。不过他的大胆也有引来争议的时候。

在今年一月举办的LV2019秋冬男装系列上，Abloh从已逝流行歌王迈克尔·杰克逊获得灵感，设计了一系列男装。不过，在一个星期之后的圣丹斯电影节上，HBO首映了关于迈克尔·杰克逊娈童案的纪录片《Leaving Neverland》，外界一片哗然。迫于无奈之下，LV在两个月之后宣布不会再生产和销售任何直接与迈克尔·杰克逊相关的设计服装。

本来这一系列的服装应该在今年夏天进入市场。设计款包含一件褶皱斜面衫，类似于迈克尔·杰克逊在《记住时间》音乐视频里穿的，还有一个国旗印花系列设计，灵感来自《 We are the World》这首歌曲。还有一件套头衫、连帽衫、衬衫和裤子印有音乐剧the Wiz的卡通人物，该剧1978年的全黑人演绎版本由迈克尔·杰克逊主演。

LV2019秋冬男装系列

Abloh当时就该事件回应《女装日报》称，“我知道，这部纪录片引起了情绪反弹。我严厉谴责任何形式的虐待儿童、暴力或侵犯任何人权的行为”，“我办这场大秀的目的是参考了流行文化艺术家迈克尔·杰克逊作。这场秀只是参考了众人皆知的他的公共生活部分，以及他影响了整整一代艺术家和设计师的文化遗产。”

一年多以前的3月，Virgil Abloh刚刚出任LV男装系列创意总监。他同时也是高级街头服饰品牌Off-White的创始人，该品牌创办于2013年，总部设在意大利米兰。Off-White有非常强大的粉丝基础，该品牌的多个限量秀款进入市场后立刻销售一空。LV的母公司LVMH之所以邀请Abloh接棒男装创意总监一职，也是看重了他在街头潮流服饰粉丝当中的巨大号召力。

6月19日，香港珠宝品牌谢瑞麟公布截至2019年3月31日的年度业绩。期内，谢瑞麟营业额下跌约1.75%至40.65亿港元。其香港同店销售增长率从去年的19%跌至2.8%，內地市场同店销售增长率则由去年10.4%下跌至-12.2%。

谢瑞麟主席及行政总裁谢邱安仪当日在香港记者会上表示，2018年上半年公司业绩表现稳定，全年业绩下滑主要是受下半年珠宝市场疲软及消费意愿减弱的影响。

这种情况同样出现在了2019年。谢瑞麟副主席兼首席策略暨财务官伍綺琴表示，今年五月销售数据不差，但六月表现可能不会太好，预计港澳市场全年同店销售或实现个位数增长。

不过邱安仪称，短期内的市场状况对公司发展策略并无影响。

现在，谢瑞麟保持着每年开店50间左右的计划。截至2019年6月19日，谢瑞麟店舖数量为435间，较去年同期增加48间店舖。接下来两年，这一速率仍保持不变，但邱安仪认为还是会根据市场情况决定开店速度。

在线下式微的环境下，谢瑞麟或将继续加码线上渠道的发展。谢瑞麟已经在内地铺展了广泛的线上渠道，入驻了天猫、京东，并通过微信提供在线购买方式。伍綺琴透露，目前谢瑞麟线上业绩占比为3.8%，短期内有望发展至5%至10%。

更加重视中国内地市场，几乎是所有珠宝品牌的策略趋势。但无论是品牌知名度、零售店铺设，还是爆款方面，谢瑞麟都还有待发力。

谢瑞麟其实是第一个进军内地市场的香港珠宝品牌。该公司成立于1971年，在1990年代便进入了内地市场，在哈尔滨开设了内地首店。产品类别较为全面，更强调设计感。

在中国一线城市珠宝市场趋于饱和后，谢瑞麟也和其他珠宝品牌一样，以二三线城市为主要扩张地点。不过这些年间，谢瑞麟的发展和周大福、六福珠宝和周生生等其他发力内地市场的品牌相比，一直不温不火，在社交媒体上的声量也较小。

以周大福为例，该品牌虽然在内地的同店销售增幅也有所下滑，但仍保持着正向趋势。根据其上周发布的财年业绩报告，这一数字为3.4%，主要得益于由黄金产品和钟表产品的客单价上涨。周大福计划，接下来一年中要继续在内地市场开设500个店铺。

期内，周大福推出的爆款黄金产品“传承”系列古法黄金，为品牌博得了更多年轻人的关注，尤其在小红书上，有着很高的讨论度。

而谢瑞麟比较缺乏制造爆款的能力，在小红书上的推介也多以婚戒为主，但这种非入门级、非日常化产品，很难加深消费者对于品牌的印象。

不过谢瑞麟或许也能从行业趋势中找到发力点。例如，和周大福的黄金产品回暖趋势类似，谢瑞麟上一年度的财报中也表示，黄金产品推动了业绩增长，这意味着黄金消费热潮又有了复苏的趋势。

今年是东风雷诺成立的第6年，但从上半年的市场表现来看，东风雷诺并没有迎来期盼中的转运时刻。眼下，随着2019已经走完半程，这个在去年刚刚过完120周岁生日的法系品牌开始祈求在中国市场能够迎来新的转机。

据乘联会销量的数据显示，东风雷诺在今年5月份销量仅为1008台，同比下跌80%。1-5月累计销量也仅为7398台。很显然，腹背受敌的东风雷诺已经走到了十字路口。

“产品结构过于单一”是每一个问诊过东风雷诺的人都能说出的病因。回望三年前的2016年，无疑是东风雷诺的高光时刻。这一年先后推出了科雷嘉和科雷傲两款走量车型，凭借“SUV双子星”战略在2017年创造了销量72188台，同比增长140.6%的佳绩。当年的6万台“必达销售目标”甚至在10月底就早早提前完成。

然而，随着2018年汽车消费市场的急转直下，东风雷诺上述两款车型的全年销量急剧下滑至5万台左右。时间来到了2019年，在更为残酷的市场面前，面对对手旗下产品的频繁更新换代，让手中仍然握着上述两款车型的东风雷诺在市场中的道路越走越窄。

事实上，东风雷诺在去年就已经做出了明确布局。

“未来5年内，东风雷诺计划将在中国市场上的年销量提升5倍，至40万辆。”雷诺亚太区主席、雷诺高级副总裁兼东风雷诺总裁福兰（François PROVOST）在去年公布了这家法系汽车制造商的2022愿景。

毫无疑问，产品战略的升级是拯救东风雷诺的唯一良方。按计划，东风雷诺将在战略期满时实现全部9款车型的本土化生产才有可能达成预期目标。

去年10月，雷诺在法国巴黎举办了“雷诺之夜”，并发布了一款纯电动SUV——雷诺K-ZE。这是一款基于在欧洲、印度以及巴西市场大获成功的微型车Kwid为蓝本打造的纯电车型，这款车型也成为了东风雷诺引入国产的第三款车型。

据了解，K-ZE预计将在今年9月举办的成都车展期间在国内上市。这也将是时隔35个月后，东风雷诺迎来的第三款产品。考虑到目前中国电动汽车市场的高速增长和政策的利好，东风雷诺希望K-ZE的到来能够解决其眼前的燃眉之急。

6月18日，界面汽车记者前往位于武汉西三环附件的东风雷诺本部，在工厂内的试车场体验了这款完成度达到90%以上的K-ZE。

K-ZE尽管挂雷诺LOGO，但是它属于RENAULT City系列。官方给K-ZE的定位是“一款中国消费者易承担的、能够满足日常都市出行的同级首款合资纯电SUV”。东风雷诺将用这款车型瞄准A0级入门家用市场。也就是说，这款新车将会走廉价路线，而且根据判断这会是首款把售价下探到10万元以内的合资电动车型。

从外，从这款车型将清一色的自主品牌旗下电动车型（北汽新能源、欧拉、长安、宝骏、哪吒、众泰等）作为对手也不难看出，东风雷诺这一次开始尝试其品牌首次下探。

虽然事先清晰了K-ZE的定位，但当第一眼见到实车的时候界面汽车记者心里还是“咯噔”了一下，K-ZE颠覆了我们对法系品牌的设计认知。纵观现有的东风雷诺产品（科雷傲、科雷嘉）都延续了法系车“设计长项”的传统。但是车身尺寸为3735/1579/1515mm的K-ZE用一个微型车的身材套用了SUV产品的设计语言之后，整体的视觉比例有些失调，尤其是前脸部分，灯组和中央格栅几乎撑满了整张前脸。再加上这是一台跟普通轿车差不多高的SUV，所以让K-ZE看上去总感觉像个大号的玩具车。

相比之下，车尾部分要协调不少，单尾灯的处理让车尾看上去没有了累赘感，像台正常的车了。

不过值得一提的是，由于K-ZE出自合资品牌，品控体系要优于同级车型。尽管中控材质大部分都是硬塑料，但是整体做工还不错，样车的中控和饰板都拼接得严丝合缝。同时，K-ZE提供了300升的后备厢空间，能够装下两个标准行李箱，对于一台微型车来说这样的空间表现可谓“奢侈。”

K-ZE只配备了四条165/70 R14的玲珑GREEN-Max节油轮胎，但又受制于这款车的SUV造型，所以四个小尺寸轮圈与整车体型形成了巨大的视觉反差，“头重脚轻”的现象很明显。以至于轮拱和轮胎之间的空隙过大，很容易让人造成违和、廉价的印象。

针对这个问题，K-ZE项目副首席工程师王万来向记者表示：“出于保证续航里程和Kwid原版车型标定的原因，最终选择为K-ZE配备了14英寸的轮毂和165mm的窄面胎”。而这样的问题也普遍发生在同级别的车型里，只是其它品牌推出的车型都以低重心的两厢车为主，所以视觉差异没有被放大。例如，不少欧拉R1的用户购车后的第一件事情就是换上大尺寸轮毂。对于K-ZE未来用户而言，这或许也是个值得借鉴的解决方案。

记者在试车场里先后进行环路和搓板路的体验过后，感受下来K-ZE底盘的整体性还不错，超出了这个级别车型的预期。但是过大的转向比让这样一台小车掉头变得很是费劲。从左到右需要接近3圈半的转向行程，这对于日常驾驶来说多少有些不方便。同时，在过减速坎路面时，K-ZE的前悬弹簧阻尼设定过低，导致过减速坎时弹簧回弹瞬间就压缩到了极限，既没有起到有效的减震效果还造成了悬挂总成内部的压缩碰撞及异响。并且由于过窄的接地胎面和较高的车身重心，K-ZE在做一些中高速变线的时候，车身有较明显的横摆和晃动。因此，受制于物理极限的限制，K-ZE的动态极限偏低，希望在上市之前的最终调校能够解决或优化上述问题。

此外，车联网也是东风雷诺导入K-ZE这款车型的一大卖点。作为入门级电动车型，智能人机交互功能是同级别中少有的科技配置。8英寸的中控触摸屏能实现在线导航、在线娱乐、4G WIFI热点和语音识别等功能。经过界面汽车记者的实际体验，这款车型的导航由高德提供，同时具备组队驾驶等功能；语音识别由科大讯飞提供技术支持，识别率也较高；同时搭载酷我音乐、墨迹天气等车载应用。

此外，通过手机APP可实时查看车辆状态。还能够远程控制及车载诊断，内置导航可查找附近充电桩，也能根据用户给出的要求选择餐厅和酒店住宿。同时，还具备电子围栏功能，并可对驾驶过程进行能耗分析。K-ZE副首席工程师王万来表示，导航能够与车辆的电能关系系统相互协作，当车辆电量接近设定低值时，导航会根据剩余电量测算最近的充电站（桩），提供充电路径。

据了解，K-ZE在充电方面充分考虑到了如今电动车用户的使用场景，实现多种充电模式：用户既可以使用家庭220V电源直接充电，也可以使用家用充电桩或公共充电桩进行快充或慢充。7KW充电功率的4小时慢充充满100%电量和慢充1小时可续航高达65km；快充30分钟可充30%至80%电量，可行驶135km的标准，经测算K-ZE的百公里耗电量10.8 kWh。

从产品矩阵方面来看，K-ZE的引入无疑丰富了雷诺在华的产品阵容，也打开了一个全新的市场，为品牌增添了产品实力。但想要救东风雷诺于水火之中，单指望K-ZE一款车型似乎并不容易。

从续航层面来看，K-ZE的续航里程仅为271km，以这样的续航表现实际上很难在国内纯电动紧凑级SUV市场立足，要知道目前的主流车型例如比亚迪宋新能源、威马EX5等车型的续航里程均在400km之上。吉利几何A这样的电动轿车更是做到了长续航里程达到500km的水平。

在记者看来，雷诺既然已经俯下身来做入门级电动车，索性就应该完全放下身段，告诉消费者K-ZE就是一款法系品牌推出的有品质保障的代步替换车型。代步车是眼下底层汽车市场的一个盲区，拥有着不可小觑的用户群体。而在当前的终端市场中，一台稍微像样的代步车也需要好几万元预算，K-ZE要做的就是成为代步车的颠覆者。明确告诉消费者“花多一倍的钱能够买到可以安全上路且有品质保障的电动车”，并在此基础上再结合雷诺本身的欧洲品牌属性，进而实现降维打击。

如今，终端市场中的消费者已经非常趋于理性，并不会单纯的因为一个LOGO而去选择一款车型。脱离产品力的品牌力等同于分子为0的乘法，并没有意义。品牌的向上一定是建立在彻底解决消费群体需求的基础之上，归根结底还是产品力。

“现在我们想成为一个全球配饰品牌”，奢侈鞋包品牌Jimmy Choo首席执行官Pierre Denis日前向《女装日报》表示。

Denis于2012年加入Jimmy Choo，他曾协助该品牌于2014年在伦敦证券交易所上市，之后还经历了该品牌易主的全过程。

2017年，由德国莱曼家族掌控的JAB控股将Jimmy Choo卖给了Capri集团，后者目前还拥有Michael Kors、范思哲等奢侈品牌。

两年过去，获得足够资金和资源支持的Jimmy Choo通过扩充手包业务，增加运动鞋产品线，以及搭建更广泛的线上线下社区，正朝着十亿美元品牌的目标狂奔。

Jimmy Choo目前在全球拥有 215 家门店，据报道，该公司计划最终将这一数量增加到300 家。其中，零售业务将贡献约75%的销量，其余25%则来自百货公司和专卖店。

JIMMY CHOO

在品类方面，鞋类产品业务占比75%，配饰类则占25%。Pierre Denis表示，目前Jimmy Choo的鞋履和配饰产品线分别有各自的产品和研发设计团队；根据计划，这两类产品未来的业务占比将逐渐缩小差距，变为五五分成。

Denis表示，目前Jimmy Choo的策略是在品牌和产品当中加入更多元素，扩大产品矩阵“并交付给新的客户群。一切都关乎产品，产品和产品。”

有Capri集团护航，Jimmy Choo的发展如虎添翼。该品牌历史上大多数时候被私募基金所持有，后者看中的是3-5年的短期回报，因而对Jimmy Choo缺乏长期的投入和承诺。

但奢侈品集团Capri则不同。Jimmy Choo现任品牌创意总监，同时也是创始人的侄女Sandra Choi表示，“Capri集团和我们有同样的业务。我们不必花时间解释自己，因为我们说的是同一种语言。”但是跟私募基金在一起，“大部分时间你都在解释为什么要以某种方式做事。”

JIMMY CHOO

Capri集团确实从一开始就很清楚为什么要收购Jimmy Choo，以及要如何在这个奢侈品帝国里面安置Jimmy Choo。

当年，Capri以该品牌当时估值的17.5倍的12亿美元收购了Jimmy Choo，Capri集团主席兼总裁John Idol表示，Jimmy Choo“不需要重新设计。它需要额外的资源帮助它更快地增长。”

Jimmy Choo被Capri集团收购后摘牌，此后一直为Capri集团的增长带来强大动力。界面时尚此前报道，Capri集团上一财政年第四季度收入为13.4亿美元，较上一年同期增长13.4亿美元，涨幅达13.9%。但净收入下滑1.9亿美元，较同期减少4400万美元。其中，Jimmy Choo品牌该季度继续领跑集团增长，该品牌销量增长了28.7%，达到1.39亿美元。

John Idol上个月告诉华尔街投资者，Capri集团的目标是让Jimmy Choo的业绩表现超越其历史巅峰，“也就是10~12%的运营利润率。我们希望进入少年和青年市场，而配饰产品将是达到这一目标的关键。”