纽约时装周的第二天，大家期待的New Calvin Klein 终于登场亮相了，这个因为请来了Raf Simons之后就大刀阔斧改革的品牌本季充满了话题。
CK新LOGO
从LOGO的改版到增加了Calvin Klein By Appointment订制产品线、再到男女装合并，一系列的大动作都让昨晚的Calvin Klein成为了关注焦点。
Raf Simons带来Calvin Klein首秀
当晚Raf Simons请来曾经与其同名品牌合作的美国艺术家Sterling Ruby出山，将秀场布置满Sterling的装置作品。在David Bowie的《This is not America》背景音乐下模特鱼贯而出，不知道是刻意为之还是纯属巧合，这个出生于比利时的设计师先是在带有德国DNA的Jil Sander工作后，又进入过法国蓝血品牌Dior，最终他入驻美国品牌Calvin Klein，多文化的碰撞以及游猎的不同地域用This is not America来形容昨晚的Calvin Klein在合适不过。
从昨晚呈现的成衣来看带有复古味道的形象呼之欲出，开场湖蓝外套搭配运动风格的红色直筒裤，内搭的白色高领衫把视线拉回了上世纪激进年代之后的极简主义。对于极简风格颇有心得的Raf Simons利用简单的线条以及不具有侵略性的亮色，完成着后极简主义。
熟悉的PVC材质出现在大衣中，这个原本功能性的材质因为充满了未来感伴着格纹大衣出现。
而对于针织的运用更为巧妙，透视打底衫在肩袖处高耸起了羊腿造型，而对于正装的改良也看到了极简主义中对于设计的需求，强调肩线的正装以及皮夹克，通过上世纪80年代的热门单品叙述了如今女性对于独立的需求。而重点的内搭设计，胸部镂空的剪裁以及飘逸的中裙又在以女性独立不必佯装成男人的方式，证明了女人自我的强大。
最后强调了柔美的羽毛细节裹身裙完全释放了自我。
相较于女装的多元化，Raf Simons笔下的Calvin Klein男装显然没有同名品牌男装那么凛冽，考究的套装以及大衣，通过颜色把时装减龄，而插科打诨的透视打底衫把遮羞的针织留给了健壮的胳膊，靓丽的派克大衣、与女装同款的胸口翻兜亮色外套，必定会成为下一季街拍最潮单品，而品牌始终坚持的牛仔元素也穿插其中。
两个都以简约著称的设计如今汇合到了一起，在大秀的谢幕中想必Raf Simons也会十分激动吧，他这次索性拉上了得力助手Pieter Mulier一起，这个在《Dior and I》中大放异彩的Raf Simons背后男人，在每次Raf需要他的时候都陪伴左右。
他从2002年开始就跟随Simons工作，从设计师个人品牌到Jil Sander，然后到后来的Dior以及如今的Calvin Klein，一路走过来奠定了默契以及友情，当然他也见证了Raf Simons每一次的设计。
在Dior纪录片中我们看到刚刚进入品牌的Raf Simons是在Pieter Mulier帮助下完成设计的。而2016春夏季是Raf Simons为Dior带来的最后一个系列，这个在Dior工作了三年多的设计师可谓引领了Dior的全新时代上图是他为Dior带来的最后一个系列，简约的轻纱以及Dior标志性的bar jacket在Raf Simons简约的风格中发挥到了极致。
当然也有人说Raf在Dior所做的大部分设计是继承后Jil Sander时代，虽然不知道他本人是怎么想的，不过透过他为Jil Sander带来的最后一季设计来看，无论是廓形还是对于女性身体的解构，的确有一脉相承的嫌疑。
说完了Raf之后，昨天的纽约时装周还有Jason Wu 2017秋冬大秀，因为他掌舵的BOSS女装缺席了本季纽约时装周，所以这个小伙子把更多精力放在了同名品牌上。作为品牌的十周年大秀，吸引了刘雯，维密天使Adriana Lima，以及女演员Diane Kruger成了座上宾。而说到本季的秀场不对称的设计以及不同面料的拼接成为了重点。