“我声音是不是听上去很奇怪，今天有点感冒嗓子发炎。”急匆匆从上海的服装工厂赶来的罗禹城问道。他的手机壳上印着《神奇宝贝》里的小恐龙，与他的微信头像一模一样。

彼时的罗禹城刚刚结束了前几日在英国进行的杂志拍摄的工作，但还没来得及休息，就又投身于2019年纽约时装周的准备工作中。

不过这对他而言，轻车熟路。

与男孩般的样貌和22岁的年纪带来的“少年感”相左，罗禹城已经是一个名副其实的服装设计师了。

自2015年秋冬系列开始，罗禹城与自创品牌CALVIN LUO每个季度都会出现在纽约时装周的官方日程上，“无性”、“科技”、“70年代复古”，他的每一季主题都以“解构”的理念来演绎不同的热门议题，而随着他2019年春夏系列中首次发布了专门的男装系列，他将CALVIN LUO打入了包括farfetch、harveynichols， LUISAVIAROMA 、Opening Ceremony NYC等国际店铺以及中国买手店10 Corso Como。

CALVIN LUO 2019年春夏女装 来源：CALVIN LUO

CALVIN LUO 2019年春夏女装 来源：CALVIN LUO

“我现在定居在上海，工作室和服装工厂也都在上海，不过在美国也有一个团队，除了外包出去的公关、销售以及样板师傅，加在一起可能15、20个人左右。”罗禹城介绍道，他的工作室就在上海新天地附近，最近因为忙着准备下一季的服装以及即将到来的纽约时装周，几乎乱的已经没什么可以下脚的地方。他告诉界面记者，依靠着面料主要都是在世界各地定，由意大利的、由日本的韩国的，生产有一部分是在上海，另外一些片手工类的可能会放在美国。

然而与这些成绩相比，此时坐在对面的这个年轻男孩穿着贴身的羊绒毛衣和黑色的阔腿裤，深色的西装外套映衬的皮肤十分白皙，说起话来声音也缓缓慢慢的，比想象中的要腼腆的多。

95后罗禹城诞生于重庆， 他在山城度过了自己的童年时光，初中时期跟随家人搬迁到深圳，随后在初三转入到香港的一所英国制高中。20世纪初的重庆和香港，在商业环境上是完全不同的两个境地。据罗禹城回忆，在他小的时候，几乎很难在重庆找到一家像样的百货公司，但香港则不同。

“那个年代的香港从这条马路走到那条马路，可能都必须要穿过一个商场，街道上也都是奢侈品店铺、买手店，时尚氛围比较好，” 罗禹城对界面记者回忆道，“初中的时候我们都是不让化妆的，但到了香港，身边的朋友都比较注重打扮，穿人字拖、超短裤都是可以的。”

设计师罗禹城 来源：CALVIN LUO

生活环境的转变敲响了罗禹城内心的“钟声“。他开始穿好看的衣服，注重仪表上的打扮，空闲时间里也爱上了阅读时尚杂志来追寻潮流资讯，还关注了很多学校里时尚方面的社团。16岁的时候，罗禹城开辟了自己人生的转折点。

“我16岁就收到了纽约帕森斯设计学院的录取通知书，转年的2月就过去学习设计了，”他补充道，“当时我家里人不是特别希望我学这方面的专业，我自己考了托福和SAT后就自己找了中介，正好当时的成绩也够美国大学的申请条件。”

他记得特别清楚，那一年的12月20日左右，他收到了几所美国学校的offer，争取了家人的同意后，就正式踏进了服装设计的门槛。

不同于很多在国内接受服装设计教育后而转至国外的中国设计师，罗禹城的设计师之路还算顺遂。“刚过去没过的时候倒是觉得没有什么不适应，纽约比较小，大概一两个月的过度就习惯了。”

渐渐融入了美式教育的罗禹城在大三的时候抓住了一个机会。当时帕森斯设计学院与IMG集团（国际领先的体育、娱乐媒体集团）联合举办了一个设计比赛，正值漫长暑假的罗禹城闲来无事，联系了国内的一家工厂做了10个左右的服装look作为自己的参赛作品。不久后，身为环球文化嘉年华负责人的Linyao看到了他的作品，并向其询问是否有兴趣参加次年2月的纽约时装周。以此为契机，罗禹城创立了自己的服装品牌CALVIN LUO，并正式拉开了其品牌在纽约时装周的序幕。

CALVIN LUO 2019年春夏男装宣传片 来源：CALVIN LUO

或许是受到帕森斯学校教育中对于品牌商业的导向，罗禹城在创立品牌之初，就没有把 “是否要将品牌商业化”视作一个问题，尽管这个想法曾经困扰了很多刚刚从国外毕业回国的中国设计师。

在界面时尚（公众号teedevil2018）此前接触过的设计师中，很多年轻的中国设计师都是毕业于伦敦中央圣马丁学院、伦敦艺术学院等英国的设计学院，受到不同教育理念的影响，他们往往在自己的设计中会显现出更多的艺术化倾向。比如说毕业于英国皇家艺术学院的李筱，她在刚毕业时的设计就选用了大量的糖果色，硅胶元素以及有着充气效果的廓形，还配上了占据整件衣服的装饰物，使整个设计颇显戏剧性，而曾在中央圣马丁读完了本科和硕士的中国设计师万一方则曾表示，在圣马丁的教育理念里，创意的先锋性被反复强调，穿着者是否觉得舒服和方便反在其次。

CALVIN LUO 2019年春夏男装宣传片 来源：CALVIN LUO

相比之下，罗禹城没什么艺术家的包袱。

在他看来，任何品牌如果想把公司运营下去，商业化是必须要考虑的一点，不管是大品牌还是设计师品牌，也不管设计师本人是否认同商业化，都需要一定的资金去支撑品牌的发展。“你可以去做很夸张的设计，但你就要想办法从其他方面来补齐你的运营资金，或者通过副线品牌去养活主线，很多时候设计师在后期心态是会有转变的。”

关于这一点，此前界面曾采访的中国设计师黄婉冰就是一个例子。她在毕业后，选择把原来的品牌Wanbing Huang分为了体现她本人特质的艺术品牌Wanbing Huang和侧重商业化的品牌AT-ONE-MENT两个部分。

罗禹城认为：“但我还是不建议做太过的商业化，最好的就是要找到一个设计感与商业化的平衡点。”

在最早的几个系列中，罗禹城做的都是比较中性的设计，他希望消费者可以感受到的美，是能够超越性别跟地域的。而在随后的几季里，他开始逐渐将性别定位清晰化，并在每个系列中都加入了4-6套男装的设计。

2018年6月，CALVIN LUO在2019春夏巴黎男装周期间发布了品牌首个男装春夏系列，提取了1970年代具有代表性的喇叭裤、牛仔以及紧身针织服装等元素重新设计，并在巴黎设立了为期一周的独立SHOEROOM展示订货。该系列在发布不久后就受到了VOGUE RUNWAY的关注，由时尚撰稿人NICK REMSEN撰写了系列评论，并随后入驻了Harvey Nichols、Luisaviaroma，Opening Ceremony NY等买手店。

对罗禹城来说，做男装比做女装更容易些，但最终决定推出专门的男装系列，更多的还是出于商业的考量。“男装和女装的发布季度是不一样的，对于很多买手来说，他们的预算可能在2月女装结束后就花完了。从销售层面来讲，如果一个系列中只有6个男装，对他们来说可能算不上是一个很完整的系列，他们比较难选择。”

工作中的罗禹城（后着黑色服装） 来源：CALVIN LUO

在很多人眼里，罗禹城有着与年纪不大相符的成熟与稳重，在执行力和判断力方面尤为突出。这体现在很多方面，比如近几年，以上海时装周为首，中国时尚行业的氛围正在向一个良性状态飞速发展，再加上中国消费者具有很强的消费能力，从数字上来讲，中国在全世界范围内都是一个巨大的市场，罗禹城当然也希望分到中国市场这碗羹。然而，从品牌2014年成立至今，他一直没有在国内的时装周上举办任何的发布会。

相比之下同毕业于帕森斯设计学院的两位设计师瞿思颖和李浩冉创立的品牌PRIVATE POLICY在上海时装周已经混熟了脸，在中国消费者的印象里或多或少也占据了部分位置。

罗禹城却也不着急。

他不是没有想过通过上海时装周来打开国内市场，但显然目前包括秀导、模特以及化妆师在内的中国团队还并不能让他满意，尤其是在报价上。

“国外的话报价都是比较固定的，同一个模特可能在国内和国外走秀的报价差的会特别多。”考虑到经费的问题，罗禹城表示，未来可能会首先在中国市场做一些户外的广告活动以及橱窗类的快闪店宣传。

他也坦言将品牌从国外带回国内后，无论是在国内独立设计师的市场竞争还是媒体环境，都和他想象中的有一定出入。尤其是在他2017年和合作伙伴共同创立了时尚杂志《ROUGE FASHIONBOOK》后，从媒体人的角度出发来看中国的设计师，更是有了很多新的认识。

“美国和中国的时尚环境不大一样，回到中国你会觉得人都会更实际一点。” 罗禹城说，国内独立设计师领域的竞争压力远比他想象中的要大，而时尚媒体对于设计师的支持则更多的偏向于以广告客户为主，对设计师的有效帮助着实不多。“每年都有非常多的中国设计师从国外毕业，他们都在创立自己的品牌，尽管国内目前很多商业品牌发展的都不错，但留给设计师的出路比我想象中的更窄。”

CALVIN LUO 2019年春夏女装 来源：CALVIN LUO

而他很欣喜的一点则在于自己心态上变得更成熟了。“刚开始的时候我可能很容易被外界的评论的声音左右，但现在觉得也无所谓了，就做自己吧。”

如今，罗禹城的压力大多集中于品牌的竞争和销售方面，他会在每个系列上市前给自己定下一个有关销售的小目标，通过更为实际的数字去激励自己。很多媒体为他贴上“纽约时装周最年轻设计师”的标签，他也并不反感。“年轻代表着很多，你有机会犯错，也可以尝试很多大胆的想法。”他说道。

而抛开工作的罗禹城则像很多同龄的“95”后一样，喜欢利用休息的时间宅在家里，偶尔也会看看口碑扑街的爆米花电影。在他看来，从事艺术行业的人在私底下可能更加需要远离艺术的放松，“我喜欢的东西还挺杂的，也没有说会固定看哪一类电影。但如果有人说他只看文艺片的话，我可能会翻一个白眼，我觉得那不真实。”不过他也表示，如果自己当初没有走上设计师这条路，可能会专心地做时尚杂志杂志，但不管什么行业都会是在时尚圈。

采访结束的几天后，刚好是2018年的平安夜，罗禹城在这天给自己放了个假，跑到日本度过了自己23岁的生日。而就在2天前，他在朋友圈里发布了一条评论设计师Raf Simons离开Calvin Klein的图文，上面写道：

“如果你真的欣赏和认可一个设计师或品牌，支持他们最好的方式就是掏腰包买单，等到设计师离职后才感叹可惜或者现在才开始购入，都晚了。”

T恤、帽衫、牛仔裤，在社交媒体的调侃下似乎已经成为了程序员们的标配时尚穿搭。

这并不是空穴来风。

程序员们偏爱上述款式是有着充分理由的。除了可以工作日常两穿之外，在这种宽松的轮廓中，熟悉和随意的舒适感不会分散他们手头的工作；也有程序员把这视为是对自己年轻岁月的延伸，毕竟这也是最贴近他们学生时代的服装。

“T恤、连帽衫、牛仔裤……你仍然会看到被穿在程序员和工程师身上，”一位在硅谷工作的技术承包商表示，“他们为自己的工作地点感到自豪，因此衣服上也会有很多公司标识。”

这似乎是一种很难撼动的着装风格，尽管科技公司们在商场上争得头破血流，但在很长一段时间里，它们的员工并不在意穿上一件与大家同款的普通T恤衫。不过，随着近几年科技行业对时尚的追求，这种传统的“硅谷风”已经升级为了一个新的版本——设计师品牌与奢侈品牌衬衫、西服套装之间的博弈。

穿Brunello Cucinelli的扎克伯格 来源：sohu

这种进化是自上而下的，科技企业的“高管套装”就是一个例子。Facebook的创始人兼首席执行官马克·扎克伯格通常会穿着T恤衫和牛仔裤参加F8和Oculus开发者大会，而谷歌的Sundar Pichai经常穿着运动服，搭配运动鞋进行炉边会议和主题演讲。

尽管这看起来可能仍像是传统的“硅谷风格”，但这些都是精心策划的时尚行为。比如说扎克伯格的T恤衫实际来自于意大利奢侈品牌Brunello Cucinelli，而Pichai穿着的则是Lanvin的运动鞋。也有人把这一时尚升级归功于苹果创始人Steve Jobs——他把黑色高领毛衣和Levi’s服装变成了标志性的制服，而这些高领毛衣是由日本设计师三宅一生设计的。

随着越来越多年轻男性加入硅谷的阵营，对设计师品牌以及奢侈品或者品牌联名设计感兴趣的程序员也在逐渐增多。

根据美国知名调查机构PayScale 数据，2018年苹果员工的平均年龄是31岁，Google是30岁，Facebook 和LinkedIn则仅为29岁，这一年龄层如今正是奢侈品消费的主力军之一。在中国，早在2017年，男性对于奢侈品的消费就以51%的比例略高于女性，高科技公司内大量的男性员工正好符合这一趋势。

“硅谷的精英们需要一种更新鲜的产品，” Brunello Cucinelli的首席执行官Brunello Cucinelli说道，“他们需要有人为他们提供建议，你不知道有多少富翁的妻子要求我们帮助他们的丈夫穿上看起来更新鲜的衣服。”

尽管从娱乐化的噱头上来讲，用统一的形象来描绘科技公司及其员工是很吸引人的，但如今很多例子都在推翻这种刻板印象，比如说Twitter的首席代表执行官Jack Dorsey此前就表示过他对Dior Homme礼服衬衫的偏好；前雅虎首席执行官Marissa Mayer则偏爱设计师品牌Alexander McQueen。

身穿Dior Homme礼服衬衫的Jack Dorsey 来源：Joseph Rosenfeld

时尚和生活方式咨询公司Victoria Hitchcock Style的设计师Victoria Hitchcock曾在近20年里为苹果，Facebook和谷歌等公司的技术员工提供时尚资讯服务，他发现这种新的服装风格对于经常与外部客户见面、在硅谷区外旅行或者怀有行政目标的硅谷人士尤为重要。

“这种打扮更像是把某种意思视觉化，” Hitchcock说道，“它意味着我要参加几个不同的演讲活动，我正在和杰出的人会面，我会被拍照然后被发布在社交媒体上。 ”而对其他人来说，这个想法让科技领域人士的服装看上去变得更高级了一些。

Hitchcock也试图让她的客户尽可能地脱离Vans和Allbirds等大众潮流品牌，在她看来，这些在硅谷成长的年轻消费者，他们有着很高的薪水，完全可以负担得起设计师的费用。

品牌也是这一变化的另一推动者。

2018年5月，爱马仕把美国市场的第34家门店开在了位于硅谷的斯坦福购物中心，另外两个法国奢侈品牌  Louis Vuitton（路易·威登） 和Cartier（卡地亚）也在先后其附近开设了新门店。

除此之外，法国奢侈品贸易协会ComitéColbert于2017年考察硅谷后，向50位硅谷企业创始人和风险投资家发出了于2018年12月在巴黎旅游的邀请，并带领他们参观了奢侈品行业工坊，展示法国香水、皮具、葡萄酒和汽车等领域的专业知识，还邀请他们参加了由多个品牌联合举办的研讨会。

爱马仕位于硅谷区域的店铺 来源：luxe

这种努力可能比以往任何时候都更受欢迎，因为这些高薪的科技工作者正在面临着时尚的觉醒。

“现在更多的人会说，‘我想脱颖而出’或者‘我不想看起来像其他人一样’， ”Hitchcock ，“那种‘我不想受到关注，我害怕成为焦点后会给自己带来麻烦’的想法已经过时了。”

这也有助于这些科技公司制定鼓励自我表达的公司政策。

如今的Facebook在员工的着装要求上就有一条基本的规则：做你自己。该公司人力资源副总裁Janelle Gale表示，他希望员工都能成为他们自己，尽管这可能会导致一些人的外观相当邋遢，但另一些人会弥补这一点。

为了进一步落实这条规则，一些Facebook的员工甚至组建了社交俱乐部Fashion @，人们可以根据他们的共同兴趣分享小贴士，喜欢的时尚穿搭和品牌。

“当你来Facebook时，你不会成为某种统一的‘版本’，”Gale说道，“从沟通方式到穿着方式，它都希望你基于自己的真实想法去呈现。”

回望多年前，小甜甜Britney Spears的同名系列香水和美国女星Jennifer Lopez的同名系列香水曾十分风靡。哪怕是前两年，如果你是Lady Gaga或者A妹Ariana Grande的死忠粉，她们的同名香水也不得不买一瓶。

不过大众香水市场的情况在最近起了变化。据彭博社的报道，包括名人香水在内的中档价位香水已经不再受欢迎了。无论在美国、欧洲还是中国，许多35岁以下的年轻消费者都不再喜欢使用香味太大众的香水，大家都想有自己与众不同的味道。

Circus by Britney Spears香水 图片来源：Macy's

Ari by Ariana Grande  图片来源：Ariana Grande

大众香水走下坡的大背景是全球香水市场的低迷。根据市场调研公司欧睿国际的调查，由于Instagram等图片类社交媒体的流行，全球彩妆和护肤品市场都有爆发式增长，但全球香水市场却表现平平。欧睿国际预测2017年至2022年全球香水市场年均复合增长率为3%，远远低于彩妆和护肤品市场。

虽然全球香水市场整体低迷，不过高端香水和定制香水的增长却十分迅速，增速普遍高于大众香水品牌。根据欧睿国际的数据，过去五年内北美大众香水销售额下跌15%，高端香水却上涨16%，亚太地区的高端香水也大涨41%，高于大众香水33%的增长。

面对高端香水市场的崛起，不少大公司也采取了相应的对策。美国美妆巨头Coty 2015年收购了宝洁公司共计43个美发、香水、美妆品牌，之后奢侈品部门成为Coty的发展重点，而在过去一个财年奢侈品部门营收涨幅达到6%，是集团内表现最好的部门之一。

雅诗兰黛集团则把定制化看作奢侈品和手工品牌的增长关键，集团旗下的祖玛珑香水店铺就提供香水混用的顾问服务，方便顾客混合出属于自己的味道。除了祖玛珑，雅诗兰黛集团在最近五年内还分别收购了Le Labo、Frédéric Malle、By Kilian这三个高端小众香水品牌。

图片来源：祖玛珑

图片来源：By Kilian

“任何消费者认为是根据他们的需求、品味和敏感性而定制的产品，都会卖得非常好。”雅诗兰黛集团高端香水部门总裁Fabrice Weber在接受彭博社采访时说。

从雅诗兰黛集团的财报来看，香水部门的确有不俗的表现，其中2017年第二季度财报中香水部门的表现是最好的，增幅达到5.7%，截至2018年6月30日的财年报告中香水部门则大涨11.5%至18.26亿美元。

除了雅诗兰黛，其他美妆集团也在高端小众香水领域发力，例如资生堂2015年底收购了沙龙香水品牌Serge Lutens，LVMH集团2017年收购了小众香水品牌Maison Francis Kurkdjian。

12月5日，欧莱雅集团还宣布推出风险投资基金BOLD（Business Opportunities for L’Oréal Development），首次投资对象就是法国初创公司Sillages Paris，这家公司就提供线上选择原料和浓度、并创造定制化香水的服务，并且该公司还利用人工智能等技术，将专业制香师的推荐纳入网站整体算法，从而为消费者打造更加独特又和谐的香味。

图片来源：Sillages Paris

法国奢侈品牌Morreale Paris最近也推出了一个名为Le Monde sur Mesure的香水系列，号称每瓶香水的味道都可以让顾客和品牌一起创作，售价在150万美元至2000万美元之间不等。虽然这个系列香水的价值更多可能体现在镶嵌着钻石、红宝石和黄金的香水瓶，但也能反映出高端消费者对定制化香味的需求。

既然高端小众和定制化的香水才更讨新时代消费者的喜欢，大众香水品牌想要从中突围的话，也许就得让那些相对平价的香水闻起来更“昂贵”了。或者干脆另辟蹊径，让品牌的香水瓶看起来更漂亮点。

纽约第五大道最近有些萧瑟，因为空置的店铺将越来越多了，最新一个离开第五大道的是意大利奢侈品牌Versace。

据《纽约邮报》消息，Versace在第五大道647号的旗舰店即将搬迁，房地产服务商戴德梁行（Cushman & Wakefield）已向Versace提供为期五年的转租协议。消息人士透露Versace或将把旗舰店迁至纽约上城区。

Versace第五大道旗舰店已有20年历史，位于东51街和东52街之间零售面积约为2325平方米，租约将在2023年12月30日终止。

9月25日Versace被美国奢侈品集团Michael Kors以约21.2亿美元的价格收购，后者同时宣布更名为 Capri控股（Capri Holdings）。当时Capri集团表示要在未来几年把Versace的收入从8.5亿美元提高至20亿美元，

有业内人士对Versace将关闭第五大道旗舰店的消息有些意外，毕竟Capri集团收购品牌时表示要在全球范围内新开100家Versace门店。不过也有分析人士称Versace第五大道门店的楼层结构并不好，而且如果Versace有意把店铺迁往上城区，也许这是Versace的一次全新出发。

Versace纽约第五大道店铺 图片来源：Getty Images

截至发稿前，Versace和戴德梁行还未就此消息作出回应。

在过去的两年中，许多品牌及零售商都相继关闭了第五大道的门店。

2017年4月Polo Ralph Lauren宣布将关闭其在第五大道的旗舰店，目前还未有新租户入驻该店铺原址；2018年9月奢侈品零售商Henri Bendel宣布关闭全部23家门店，包括第五大道旗舰店；纽约老牌奢侈品百货Lord & Taylor 第五大道旗舰店将于2019年1月正式关闭，原址将成为WeWork的新零售空间和共享办公空间；美国时尚品牌Gap于12月26日宣布关闭第五大道店铺，该店铺曾是品牌旗舰店，目前Gap旗舰店位于纽约时代广场。

Polo Ralph Lauren纽约第五大道店铺 图片来源：Getty Images

Henri Bendel纽约第五大道店铺 图片来源：Getty Images

Lord & Taylor纽约第五大道店铺 图片来源：Lord & Taylor

Gap纽约第五大道店铺 图片来源：Getty Images

第五大道空置的店铺越来越多，戴德梁行一年一度发布的《全球主要大街报告》中，曾是全球最昂贵零售地段的纽约第五大道在今年已经被香港铜锣湾超过。戴德梁行在报告中写道，第五大道2018年地租大跌25%，主要就是因为街区空置率上升。

虽然第五大道地租大跌，但租金还是保持超高水平，目前第五大道地租为平均每年每平方英尺2250美元（约合15614元人民币）。

众多高端时尚零售商及奢侈品牌离开第五大道，也为美国零售业敲响了警钟。据《女装日报》报道，美国消费者信心正不断下跌，美国经济咨商局公布的12月消费者信心指数从上月的136.4跌至128.1。

美国经济咨商的经济指数高级主管Lynn Franco在一份公告中表示，美国消费者信心的持续下滑反映出消费者对2019年上半年经济减缓的担忧。

在成为Louis Vuitton全球代言人之后，歌手及演员吴亦凡又要推出个人时尚品牌A.C.E。

12月26日晚，A.C.E品牌官方微博账号发出首条视频，目前已得到了超过1.2万次的转发。根据吴亦凡粉丝在微博下的评论，ace是吴亦凡出道时为自己取的名字，但当时公司没有通过采用。之后粉丝送给了吴亦凡一只羊驼玩偶，就取名为ace。除此之外，ace在饭圈里也指偶像团体中的王牌成员。

目前A.C.E品牌天猫旗舰店还没有上架商品，品牌将于12月18日晚八点正式亮相。目前可见A.C.E共有无畏系列、A.C.E系列、TENNIE系列和高级定制共四个系列。

据品牌介绍，A.C.E由吴亦凡和小米生态链企业幸运如我（北京）珠宝有限公司（下称幸运如我）共同创办，吴亦凡是公司股东和品牌创意总监。根据企查查的信息，幸运如我成立于2018年2月6日，注册资本为500万人民币，第一大股东及董事长为孙小义。

幸运如我旗下的LUCKYME珠宝是小米生态链企业中唯一一个珠宝首饰供应商，定位群体是小米生态链客户群中18岁至35岁的男性，主要产品是钻石及黄金饰品。

A.C.E官方微博显示，品牌运营主体为天津星运文化发展有限公司（下称星运文化）。根据企查查的信息，星运文化经营范围为珠宝首饰、金属制品、针纺织品、服装、皮革制品、眼镜、箱包等，注册资本为100万元人民币。幸运如我认缴出资额55万元，持股比例为55%，吴亦凡认缴45万元，持股45%。孙小义任星运文化董事长一职。

虽然A.C.E品牌还未正式释出商品详情，但根据幸运如我此前的业务和星运文化的经营范围，Hip Hop风格的大金链子很可能是A.C.E的主打商品。

在与小米生态链企业合作推出个人品牌之前，吴亦凡从2016年7月起就和小米建立了合作关系，曾先后代言过小米MIX 2、小米Note 3、小米5X、小米6X、小米MIX2S等多款手机，2017年7月成为小米手机全系列代言人。

临近年末，除了想尽办法在年终打折季为自己再添一把火的品牌们，最忙碌的可能就是做着各种年终总结的时尚媒体们。

近日，时尚杂志《GQ》就结束了不久前开始的一项关于“2018年最时尚男士”的民意调查，身为前音乐组合“乔纳斯兄弟”一员的美国歌手兼演员Nick Jonas从包括Ryan Reynold、John Legend和Jeff Goldblum在内的64位候选人名单中脱颖而出，成功摘得这一称号。

该杂志称赞他穿着低调但极具风格，尤其是在近日与前世界小姐、印度演员Priyanka Chopra举办的婚礼中，Jonas更是为了照顾妻子的习俗传统完成了从定制西装换到传统印度服装的无缝衔接，使这场婚礼也被描述为像一场“不停息的时装秀”。

这并不令人意外。尽管更多人可能是通过Nick Jonas曾推出的热门单曲《Jealous》或者是其出演的影视剧才对其有所了解，但实际上，Nick Jonas一直以来都被时尚界密切关注着。

1992年生的Nick Jonas最早是以童星出道，13岁的时候与两位哥哥组成了Jonas Brothers，在单飞后不仅转而进军影视圈，还成为了著名模特公司Wilhelmina签约的首个明星模特。

2015年，Nick Jonas首次登上了时尚杂志《男人装》春夏服装特刊的封面，在时尚界获得了不俗的评价，随后，在2016年Nick Jonas以一身白色的西服出席GQ年度男士之夜，更被很多国外网站评论为当晚的最佳着装之一。

这给了他在时尚界发展的信心。去年年末，Nick Jonas 代言了奢侈品牌John Varvatos，并成为合作设计师

而在今年出席Met Gala时，Nick Jonas身着Dolce＆Gabbana高级时装系列Alta Sartoria的三件套装，再一次因自己的时尚品味而获得赞赏。

“这个男人看起来很潇洒，即使是在日常生活中穿的也十分时尚，” 《GQ》杂志在公布这一评选结果的同时补充道，“如果要说Nick Jonas与其它时尚人士有什么不同的话，那就是他时刻提醒着我们，时尚并不一定都要穿的十分高调，当基本款式以及简单搭配表现出色的时候，穿得像普通人一样可能是整个世界上最时尚的风格。”

在工作以外的时间，Jonas大多会穿着修身长裤，飞行员夹克以及素色的T恤。

“我希望让全世界投票给我的支持者知道，我不会轻视这个荣誉，我会自豪的带上这顶时尚的‘桂冠’，同时穿着更多合身剪裁的衣服来保持这种时尚感。”Jonas在Instagram对其多达1940万的粉丝做出了回应，并表示非常高兴自己一直以来在时尚方面作出的不懈努力能被认可。

为了充分展示他的风格轨迹，Jonas还在自己的社交媒体上发布了一张童年照片和最近新拍摄的六张照片，以表达他对于时尚的理解。

Chopra对丈夫的胜利也相当满意，她在Instagram上传了两人的自拍，并写道：“我很荣幸地亲吻到这个世界上上最时尚的男人。”。

“在欧莱雅刚刚出手收购的时候，YSL Beauty（圣罗兰美妆）是一个看不到成功期望的品牌，但10年后的今天，它成为了世界上最成功的高档化妆品品牌之一。”欧莱雅集团董事长兼首席执行官安巩在今年年初的一次采访中坦言道。

对于中国的消费者来说，可能你不了解设计师Yves Saint Laurent（YSL的品牌创始人），但你一定或多或少都曾听说过YSL Beauty的大名，尤其是它在2014年推出色号为52的口红“星你”、 12号的“斩男色”， 2016年推出圣诞节限量版“星辰”口红后，更是被不少时尚达人和自媒体吹捧为女性必买的美妆品牌之一。

它也的确争气。

根据YSL Beauty营销、通信部门Verane de Marffy的数据，自2014年以来，该品牌的销售额每年都以两位数增长，在截至2018年10月的10个月内，销售额更是与去年同期相比增长了17 %。

YSL 星辰口红 来源：VOGYOU

尽管欧莱雅集团旗下已拥有Giorgio Armani、Lancome、Shu Uemura，Maybelline等美妆或推出过美妆产品线的品牌，国际市场上的Dior、Chanel、专业彩妆Bobbi Brown、M A C等也都在如今的美妆市场上占有一席之地，但在过去的几年里，YSL Beauty依然在这个拥挤的行业中开辟出了自己的一番天地。

而细数其中原因，该品牌试图与设计师Yves Saint Laurent建立的深入联系以及快闪店的精准定位无疑为品牌的发展出力不少。

就在几天前，YSL 刚刚结束了于12月13日登陆了位于黄浦江边上海艺仓美术馆内的YSL美妆快闪酒店“YSL Beauty Hotel”。说是酒店，但除了提供拍照、试妆、听Live等服务外，它并不能实质性地入住。来访者在拿到一个印有YSL字样的钥匙环入场券后，沿着地面红色“#WALKTHELINE”地标指引，可以到达6个主题房间。每个房间除了号码对应着对YSL品牌具有历史意义的年份外，里面还分别陈列着品牌在2019年将要上市的新品。不过，这并不是YSL Beauty Hotel的首站，早在今年七夕，该品牌就已经在香港举办了为期四天的同样的美妆派对，在更早以前，这件快闪店还曾出现在巴黎、东京、马德里、首尔等城市。

事实上，自2016年以来，YSL Beauty就在快闪商店上投入了大量资金，将它们视为品牌宣传活动和数据收集重要渠道。而根据零售数据公司 Retail Next此前曾发布的数据，2018年零售业快闪式产业的总价值已达到了500亿美元。

YSL Beauty Hotel 纽约 来源：elle

“在一个非常拥挤的美容世界里，有很多更纯粹的美妆品牌和小众网络品牌，快闪式商店使YSL Beauty更容易脱颖而出。”YSL Beauty营销部的副总裁Verane de Marffy说道。

根据《女装日报》的报道，YSL Beauty于2018年1月在巴黎举办的YSL Beauty Hotel产生了2000条社交媒体的帖子以及140万的实质性浏览量（以点赞和评论数计算），带来了高达1.6亿英镑的影响力价值，而随后在9月的纽约SOHO区快闪店推出后，社交媒体浏览量更是增加到了4100万人次。

除了自己的快闪式系列，YSL Beauty还参加了多品牌美妆零售商丝芙兰于10月在洛杉矶举行美容大会，并在全国范围内与梅西百货等零售合作伙伴先后开设了31家快闪式商店，还在洛杉矶的Ace Hotel等场所独立举办了很多快闪式广告。

在接下来的一年里，YSL Beauty也表示无意放慢它认为的制胜策略：在2019年，YSL Beauty将在美国开设6个独立的快闪商店，另外还有15个与其它零售商合作的快闪店。

来源：YouTube

“但是快闪店和演示的意图将会改变， 2017年和2018年的快闪店大多都是关于品牌意识和社交热点的，但即将到来的快闪店将更集中于客户数据收集的活动，” de Marffy补充说道，“快闪店是收集新客户数据和推动主要零售合作伙伴的关键。”

而另一方面使 YSL Beauty迅速发展的就是YSL的创始人Yves Saint Laurent。尽管其早在2008年就已离世，但YSL Beauty在近几年的发展过程中一直试图与Yves Saint Laurent建立更深的联系，把该设计师的设计传统与新奇相融合作为品牌营销的另一个热点。

比如说，关于Yves Saint Laurent的信息将会经常在快闪商店中分享，品牌的销售助理也会得到关于Yves Saint Laurent传记的进一步教育。而这一点在Yves Saint Laurent在世的时候就初见端倪，比如说YSL Beauty在1992年推出的高光笔Toucheéclat的营销就强调的是受设计师认为女性在跑道的金色灯光下看起来最漂亮的启发。

“你可能会喜欢YSL Beauty的产品，但品牌具有的经验可能会更吸引消费者，”de Marffy说道，“大多数人可能都不了解Yves Saint Laurent这个人，包括他是谁，他有什么贡献，以及他留下的‘遗产’如何影响当下的时尚业。这就是为什么我们希望讲述更多的品牌故事，这将使品牌现代和传统之间取得平衡的。”

不过有趣的是，YSL旗下的时装线似乎更希望与其创始人Yves Saint Laurent保持距离。

Yves Saint Laurent

在2012年，YSL的时装线将“Yves”从其品牌标志上抹去，并用现代无衬线标志取代了该品牌的标志性字体。而这家时装公司此前也试图与化妆品品牌YSL Beauty保持距离，比如在2014年，该品牌就曾代表Hedi Slimane发布了一份声明，称该设计师绝不参与YSL Beauty黑鸦片香水的创作或宣传活动。

不过，二者在品牌大使的选择上却保持了较为“偶然”的一致性。

在2017年7月，YSL Beauty签约Zoë Kravitz为其全球品牌大使，随后YSL的时装公司在2018年春季的活动中邀请了Zoë Kravitz为其宣传。如法炮制，YSL时装店在2018年秋季的活动采用的Kaia Gerber为也在10月成为YSL Beauty的品牌大使。

跟据零售咨询公司NPD集团的数据，在2017年，美国美容行业规模达到近180亿美元，比2016年增长了6 %，但其中，彩妆类产品的增长势头远不如护肤类产品。

对于YSL Beauty来说，虽然它也出售香水和护肤品，但其产品组合中约78 %是彩妆品。在这种情况下利用时装店的品牌光环，通过强调Yves Saint Laurent自身的文化影响力和个性来宣传，也算得上是一个聪明之举。

“激烈的全球竞争意味着品牌必须真正定义自己独特的卖点，包括通过宣传道德价值观、卓越的技术、文化主题、工艺、酷或传统，或者所有上述内容来确立自己的声音，”时尚创意机构M+A集团的联合创始人兼首席执行官Massimiliano Di Battista表示，“而YSL Beauty时装店的根基是使它摆脱竞争的一个好策略。”