据豫园股份2月27日发布公告称，其拟联合复兴国际共同投资收购Tom Tailor Holding SE（后文简称Tom Tailor），为中国资本的海外时尚收购部队再添一员。

Tom Tailor总部位于德国汉堡，目前已经于德国法兰克福上市。该公司于1962年成立，集团下设Tom Tailor及Bonita两大主品牌，定位中档。目前，Tom Tailor在全球拥有453家零售店和185家加盟店、2510个专柜和7082个多品牌销售点。而Bonita拥有772家零售店和82个商场专柜。集团还很重视奥地利、瑞士、东南欧和俄罗斯等市场。Tom Tailor有三分之一营收来自于德国以外的市场，零售自营业务占公司整体营收比重约62%，批发业务收入占公司整体营收比重约38%。

而在其业务发展过程中，Tom Tailor和复星集团的合作也已经持续多年。2014年，复星集团收购了这一德国品牌，2015年11月左右，Tom Tailor在复星集团的支持下开设了售价中国旗舰店，该店位于上海虹桥天地购物中心，总面积为540平方米。

同时，Tom Tailor也在逐渐将其战略重点从欧洲转移到中国，对标Zara、H&M等快时尚品牌。不过最初，它希望通过高比例的加盟商模式迅速开展在华业务，Tom Tailor Grou首席执行官Dieter Holzer曾在2015年对《21世纪经济报》表示：“中国面临着中产阶级生活方式的全面升级，丰富的产品线、对潮流的迅速反应和性价比是品牌的一贯策略。公司不但对一二线市场充满信心，也对三四线市场寄予厚望。”

截至公告日，复星国际直接持有Tom Tailor 约936.62万股股份，对应其22.12％股份；复星国际间接子公司Fidelidade -Companhia de Se-guros，S.A（忠诚保险有限公司，以下简称“Fidelidade”)持有Tom Tailor约403.67万股股份，对应其9.53％股份；Fidelidade的全资子公司FCM Beteiligungs GmbH，持有Tom Tailor约 156.66万股股份，对应其3.70％股份。复星国际直接及间接总共持有Tom Tailor 35.35％股份。

2019年2月19日，复星国际发布公告宣布对Tom Tailor增资，此次增资使复星国际直接及间接总共持有Tom Tailor股份比例从28.89%提升至35.35%。同时，复星国际决定对Tom Tailor 的股东提出自愿公开收购要约，以收购所有并非复星国际直接持有的Tom Tailor股份。

2019年2月26日，德国联邦金融监管局(“BaFin”)批准回复，复星国际公布作出自愿公开收购要约决定前三个月Tom Tailor股份在当地股票市场的加权平均股价为2.31欧元。因此，确定此次要约价为2.31欧元。

2019年2月27日，豫园股份第九届董事会第三十二次会议审议通过《上海豫园旅游商城股份有限公司关于投资收购Tom Tailor股权项目的关联交易议案》，公司基于发展战略及财务状况的考量，决定作为投资方参与上述收购要约，并拟与复星国际签署《交易协议》，按照上述要约价，最多投资收购Tom Tailor股份的29.99％，即限于最多约1270.34万股Tom Tailor股份，多于约1270.34万股(如果有)的任何Tom Tailor股份，由复星国际投资收购，并由其支付对价。

眼下，2019年刚刚开始，中资出海收购还在继续。在2018年，Bally、Lanvin、Wolford、Carven等国际品牌都迎来了中国资方。这是欧洲品牌看好中国资本和市场，以及中国集团优化投资组合、寻求转型升级机会的双重选择。通过兼并和收购，中国企业得以转型为多品牌集团，有利于以多品牌布局抵抗多样的市场风险。

这次收购同时也是豫园股份转型升级的重要举措。2017年1月3日，复星旗下地产业务作价258亿元注入豫园股份，成为助力豫园股份完成重大资产重组的重要合作者。而两者之间的交集从2001年就开始，当年，通过成为上市公司豫园商城（豫园股份前身）的第一大股，复星的地产业务得到了进一步扩张。

据豫园股份公告称，公司有意践行“产业运营+产业投资”双轮驱动，秉承快乐、时尚的理念，持续构建“快乐时尚产业+线下时尚地标+线上快乐时尚家庭入口”的三位一体战略，面向新兴中产消费者进行投资和资源优化。拥有旅行地标和购物商圈的豫园，在制定这一目标时也恰好与复星集团近年来的投资方向十分契合。

2015年，复星成立时尚集团，预想的投资面向的就是中产家庭跟中高净值人群，并称会跟进所有“快乐”的投资。而随着复星近年来对Lanvin等诸多品牌的成功收购，它对管理好新兴入华品牌的需求也在增大。

今年2月21日，复星时尚集团宣布成立复星时尚品牌管理公司（FFBM），该公司专为有志在中国市场扩张的品牌提供服务，包括品牌在中国的零售与批发、销售、营销与传播、人力资本及完整的后台支持等。据悉，FFBM的团队在中国有超过15年运营经验。复星时尚集团主席程云表示，建立FFBM是集团发展中的重要里程碑，“FFBM能帮助复星最大限度地管控旗下品牌的表现，海外品牌也能借此在中国市场增值。”

每个女星都有冒着仙气儿的一面，同时也有酷酷的一面，即现在都爱提到的“甜酷girl”，比如周笔畅、李宇春、景甜、张钧甯、唐嫣、秦岚和张雨绮，他们仙气来美上天，酷起来也同样撩人哦！除了自身气场和穿衣风格，珠宝也助力不少呢！

周笔畅身穿马克笔涂鸦套装搭配卡地亚Juste un Clou系列耳环及项链，气场十足尽显霸道女总裁范儿！

李宇春身着金色花卉图案外套搭配Gucci Le Marché des Merveilles 列项链及耳饰亮相第17届电影频道电影百合奖颁奖典礼，尽显柔美和帅气双重魅力。

李宇春身着帅气西装及个性牛仔裤搭配GUCCI GG Running系列戒指和Le Marché des Merveilles系列耳饰献唱2019年湖南卫视春节联欢晚会，诠释李宇春率性洒脱的时尚态度。

景甜身穿黑色外套搭配网纱连衣裙亮相第17届电影频道电影百合奖典礼担任颁奖嘉宾，尽显优雅大方，搭配卡地亚Etincelle de Cartier系列戒指，则为她整体造型增添了一抹时尚感。

张钧甯身穿粗花呢外套搭配香奈儿Boyfriend系列腕表，尽显优雅魅力！

唐嫣一袭薄荷绿色长礼服搭配施华洛世奇长耳环亮相盛典，又被糖糖惊艳到了！真的是仙女本仙了！

秦岚一袭银色礼服搭配卡地亚Reflection de Cartier系列手镯、Maillon Panthère系列项链以及C de Cartier系列耳环亮相新加波活动，依旧美得让人心动！

秦岚一袭黑纱礼服搭配卡地亚Panthère de Cartie猎豹系列戒指及耳环和Maillon Panthère系列手镯亮相中加电视节闭幕式，尽显曼妙身姿。

张雨绮身穿巧克力色褶皱长裙搭配宝格丽Serpenti高级珠宝系列现身品牌长沙IFS国金中心全新精品店揭幕，尽显闪耀迷人气质。

日前，中国羽绒服品牌波司登母公司波司登国际控股有限公司发布公告，披露其羽绒服业务的最新运营表现，称在截至2019年2月25日的2018/19财年中，相关业务累计零售金额超过100亿元人民币，同比增幅超过35%。

这份公告为波司登主动发布，并强调公告提及的业绩增长是在集团主品牌波司登聚焦“全球热销的羽绒服专家”这一定位后，“持续加强品牌升级、品质升级、渠道升级、形象升级和时尚功能创新后”取得的成绩。

波司登财务总监朱高峰在2018年11月发布中期业绩报告时曾接受《每日经济新闻》采访时曾提到了一些品牌改革的细节。当时，波司登男装线上门店全部关闭，这直接导致其男装营业收入在子昂管财务期内下滑88.3%。但是，同一财务期内，波司登实现营业收入34.44亿，同比增加16.4%;净利润2.51亿，同比增长43.9%。朱高峰表示，除了男装，波司登当时已计划持续收缩包括家居、童装在内的多元化业务。

而从消费者的角度，波司登的一系列“升级”应该也能被感觉到的。首当其冲的就是波司登登上了纽约时装时装周，发布了一系列“秀款”，在形象上明确了走高端路线的心。

配合这种形象升级，其产品售价也有明显上升。朱高峰曾在上述业绩报告的电话会议中提到，司登羽绒服售价在2018年平均提高了20%~30%，未来波司登还将继续提价，将主力产品价格定为1500元~2000元，并提高高端产品占比。而从数据看，2017财年，波司登价格区间在1000元以下的产品销量占比达47.5%。而这一数据到2019年1月已下降至12.1%。对应看，该品牌定价1800元以上的产品销量占比则从4.8%增长到24.1%。

东吴证券于2019年2月25日发布的一份研报称，该机构考虑到波司登近期的零售表现，决定上调对其的盈利预期，预计该公司在2019、2020、2021财年的净利润可分别达到8.6、11.1、13.5亿元人民币，并继续维持“买入”评级。

早些时候，香港辉立证券已上调了对于波司登的股票评级，称看好其羽绒服业务中长期的提价能力，以及因设计、品牌投放、渠道管理改革色国际带来的销量增长潜力。

值得一提的是，波司登的改革赶上了大行业的一个好时候。近年时尚潮流界对羽绒服品类的追捧，帮助羽绒服品牌一定程度上度过了冬季气温偏暖带来的销量冲击。同时，加拿大鹅、Moncler，以及包括Zara、优衣库等品牌对羽绒服市场的再教育也进一步扩大了羽绒服整体市场规模。这在一定程度上都对波司登的销量增长以及定价能力提高有帮助。

不过，这些因素同样加剧了羽绒服市场的竞争，也使得波司登需要面临的压力更大，尤其是要挑战高端市场，国外奢侈羽绒服品牌对于国内市场的渗透潜力不可小觑。这也是不止一家投资机构在对波司登做出预期判断时纳入的风险考量。

更何况，当时尚行业的风向渐渐吹离羽绒服品类，波司登最终需要完全依靠自身转型后的产品去抢夺消费者。而截至目前看，其产品转型的路径仍不够清晰。

最近，一个名为Orolay的羽绒服品牌引起了人们注意。它近期在美国亚马逊上登顶了女士服装畅销排行榜，以高达6500多条的评论数远远甩开了the North Face、Columbia、Calvin Klein等其他品牌。

此前，Orolay经常出现在亚马逊羽绒服品类销量第一的位置，它在美国大街上的出镜率也越来越高，尤其是那款销量最高的中长款女式加厚羽绒服，已经成了Orolay的标志款。

由于Orolay的主要销售渠道是亚马逊，因此还有“亚马逊外套”之称。大约一年前，Instagram上就有了“The Amazon Coat（亚马逊外套）”这个话题。今年1月份，Instagram上又多出了一个名为“The Amazon Coat”的账号，专门发布穿Orolay的网友照片。

其实Orolay的加厚羽绒服样式看上去并不算新颖，如果一定要说有什么时尚元素，可能是和Moncler、巴黎世家羽绒服有些相似的廓形。总体看，宽大的版型，和选择多样的尺码、颜色，让它能够适应所有身材。

Orolay羽绒服内含有90%的鸭绒填充物，这些鸭绒出产自河北和安徽，再加上不到千元的价格，让它成为了一款物美价廉的选择。虽然五星好评占了62%，但也仍有许多人表示缝制和拉链方面存在一些问题。

在长期的霸榜后，人们对这个品牌产生了更多的兴趣，了解后发现它居然来自中国。

Orolay的母公司是嘉兴子驰贸易有限公司，由邱佳伟于2012年创立于浙江嘉兴。根据路透社的报道，那一年，邱佳伟为了腾出更多时间陪伴妻子和刚出生的儿子，决定辞职并加入电商服饰行业。

这两年，Orolay进入了快速增长期。邱佳伟在路透社的采访中透露，2018年1月Orolay的销售额达到了500万美元（约合人民币3350万元）。“这个销售额比2017全年的销售额都多。”他说。并预计，2019年销售额可以达到3000至4000万美元（约合人民币2亿至2亿6千万元）。

而亚马逊则是Orolay目前最重要的销售渠道，该渠道收入占总收入的70%。

令人疑惑的是，虽然Orolay是中国品牌，但它并没有在中国内地出售，主要市场仍是美国、欧洲、日本、中国台湾和澳大利亚等地。

这与许多商人的选择背道而驰，面对中国发达的电商、物流环境、庞大的消费市场，在中国制造爆款显得没那么难，因此很多品牌都想在中国做电商生意。

以2018年为例，老牌羽绒服品牌波司登在这一年转型，打通新零售渠道，在双十一当天线上销售额突破5亿元，截至2019年2月25日的财年零售额超过100亿元。加拿大鹅也在这一年正式进入中国市场建立总部并开设旗舰店，Moncler、“小剪刀”Moose Knuckles等品牌都加强了中国市场的布局和营销。

但邱佳伟不这么想。“我们在创业初期尝试入驻过阿里巴巴的平台……但中国的竞争环境更激烈。”他表示，中国本土电商的运营成本在逐渐增加，组建客服团队的成本也越来越高，这些都是他不在中国做电商的原因。至于未来是否要在国内售卖，他也尚未作出决定。

路透社援引分析师观点称，随着中国电商的运营成本上涨，天猫等中国本土电商平台对商户的吸引力会下降，这会让更多商户流向亚马逊。而且亚马逊近年推出了一些海外商家扶持政策，更加速了这一趋势的发展。

例如，自从亚马逊推出海外商家可在亚马逊仓库储存商品，并帮助商家运送商品的服务后，亚马逊上的中国商家数量在这5年内不断回升。2018年底，亚马逊还增加了把海外商户介绍给本地银行的项目，方便英国、日本、中国、美国等部分小型企业寻求贷款。

不过，路透社表示，对外优惠政策引起了美国本土亚马逊商户的担忧，认为小品牌的涌入对它们是一大威胁，自己的实力不足以抗衡。关于路透社的这些说法，阿里巴巴和亚马逊都未给出回应。

除此之外，《金融时报》还在报道中表示，在这一趋势下，感到威胁的可能不止电商商户，奢侈品牌可能也需要加以防备。

《纽约杂志》注意到，很大一部分购买Orolay的消费者都是居住在纽约上东区的女性，这是曼哈顿地区最核心的奢侈品销售市场。一个穿着Orolay的上东区居民在接受采访时说：“Orolay的火爆就像是Moncler第一次出现时那样，或者是1990年代第一次出现的the North Face。”

平价的时尚产品早已涌入赛道，人们在不断变换的流行环境中，更换衣物的频率也变得多了起来。因此，亚马逊这种电商巨头成为了人们时尚消费的重要渠道。

这其实印证了卡地亚母公司历峰集团董事长Johann Rupert曾对奢侈品界发出的警告——如果有一天，亚马逊、谷歌和阿里巴巴等科技巨头决定涉足奢侈品行业，那么奢侈品集团将面临威胁。事实上，这些巨头已经行动起来了，收购奢侈品电商、建立奢侈品销售平台等措施在一定程度上改变了奢侈品行业的陈旧规则。

除了这种未来存在的潜在威胁，目前传统奢侈品还面临着长久存在的硬伤——供应链储备能力较弱。麦肯锡最近发布的一份报告中指出，传统奢侈品公司的供应链没有足够的能力应对网络上突然激增的需求，因此错失了机会。Orolay的成功因素之一就在于供应链的超快反应。

至于Orolay的下一步，邱佳伟计划生产棉衣和男士外套。“去年在纽约街头看到穿着Orolay的人，我感到很兴奋，”他说，“我很想上前问问他们为什么喜欢这件衣服，但我不怎么会说英语。”

如今男星选择珠宝和腕表也十分遵从内心想法了，有喜欢现代风的就有喜欢古风的，比如朱一龙、王凯、任嘉伦、黄维德、王冠逸、经超、郑元畅、李晨和张晓谦等人戴的配饰，既有钉子、链条这种充满力量感的造型，也有飞鸟、牡丹、宝剑等偏古风的造型。

朱一龙佩戴萧邦L.U.C XP URUSHI腕表，表盘上呈现牡丹盛放的景致，寓意富贵祥瑞，尽显非凡典雅。

王凯身穿浅灰色西装套装搭配周大福故宫文化珠宝御花园系列胸针录制节目，简约帅气。

任嘉伦身穿黑色西装套装搭配白衬衫出席时尚活动，经典又不失潮流，手上的腕表也十分吸睛，小哥哥的绅士气质魅力满分！

黄维德身穿暗花丝绒西装搭配真力时飞行员系列腕表和Ciga Long胸针出席盛典 ，简约大气，一展质感绅士格调。

王冠逸身穿黑色暗纹西装搭配卡地亚钉子手镯亮相某活动，尽显高达帅气。

经超佩戴雅典表航海系列领航者腕表现身纽约Soho和Tribeca地区某店，举手投足间彰显十足的绅士气质。

今年的米兰时装周秀场上，除了作为常客出席的Versace，Prada，Giorgio Armani等奢侈品牌以及从巴黎回归米兰的Gucci外，最引人关注的一场秀就是新任创意总监Daniel Lee入驻Bottega Veneta后在秀场首次亮相。

这位被开云从奢侈品牌Celine挖来的、年仅32岁的设计师，在去年7月接任了离职的 Tomas Maier后，便开始对Bottega Veneta进行一系列的年轻化改革，包括宣布中国新生代艺人易烊千玺为品牌亚太地区的代言人、将由其设计的2019早秋系列改为静态展并首次推出男装成衣以及在中国电商平台天猫开设官方旗舰店，并入驻天猫Luxury Pavilion奢侈品平台。

2月22日中国时间下午6时30分，Bottega Veneta在其官方网站及微博官方平台上发布了直播链接，面向全球进行了Daniel Lee加入后Bottega Veneta的2019年秋冬系列时装周首秀，而尽管在其早前发布的早秋系列中，不少人认为Daniel Lee设计的Bottega Veneta暗含他在Celine 时期Phoebe Philo 设计的影子，但是在新系列中，我们发现了一些更符合这个年轻设计师的酷设计。

Bottega Veneta 2019年秋冬秀场

在这一季中，Daniel Lee希望向自由、个性表达与感性致敬。盔甲式的廓形外套和皮衣就是Bottega Veneta这一季比较抢眼的设计。它也可以看作是对Bottega Veneta经典编织手艺的一种延伸，通过与以往不同的编织方法与褶皱设计，用皮革营造出独特的金属感，给曾经沦落到只能面向中老年消费群体的Bottega Veneta增添了一种属于年轻人的酷。

不同于Celine、Burberry大刀阔斧的改革，低调内敛的工艺依然是Bottega Veneta 最核心的特质，Daniel Lee也保留了最能体现该特质的Bottega Veneta 皮大衣，线条流畅的剪裁搭配金属扣以及腰带，或者是雨衣款式，让Bottega Veneta 以往的深沉也变得更加的轻快。

紧身高领毛衣也是品牌的经典款式。不过Daniel Lee在其细节做了一些更有趣的设计，比如类似拼接款的假两件、意想不到的镂空以及可半拆卸的领子。

对于此前的Bottega Veneta来说，它虽然一直以编织产品和低调为特色、但产品结构的单一，过高的定价对如今年轻的消费者毫无吸引力，而在Balenciaga和Gucci的更新换代下，2016年Bottega Veneta的全球收入更是同比下跌了9.2%，营业利润下跌了19.4%，这给Daniel Lee带来了不小的压力。

而就在该场秀正式发布的几天前，Bottega Veneta像曾经的Celine一样，清空了自己在Ins上的账号内容，但至于它的改革是否也像Celine难以让人接受，还得等等看如今的品牌消费者是否愿意为其新设计买单再说。

对于此前的Bottega Veneta来说，它虽然一直以编织产品和低调为特色、但产品结构的单一，过高的定价对如今年轻的消费者毫无吸引力，而在Balenciaga和Gucci的更新换代下，2016年Bottega Veneta的全球收入更是同比下跌了9.2%，营业利润下跌了19.4%，这给Daniel Lee带来了不小的压力。

而就在该场秀正式发布的几天前，Bottega Veneta像曾经的Celine一样，清空了自己在Ins上的账号内容，但至于它的改革是否也像Celine难以让人接受，还得等等看如今的品牌消费者是否愿意为其新设计买单再说。

在时尚界奉献超过七十年，行业最著名以及最受尊敬的设计师Karl Lagerfeld，于2019年2月19日逝世，享年85岁。对许多人而言，这代表着一个时代的落幕。而从此，CHANEL的秀后，再也不会有这样一位传奇的人前来谢幕了。

Karl Lagerfeld，时尚圈的人都叫他为老佛爷。他的造型很有辨识度，永远都是一身笔挺的黑西装和一副黑色墨镜示人，从不在没戴墨镜的情况下出镜。

除了CHANEL的创意总监，他还是Fendi设计师，以及拥有自己的同名品牌，每年要设计十几场时装秀——他把自己的一生都奉献给了时尚圈。

在设计师“轮番坐班”的当今时尚圈，Karl Lagerfeld可谓是设计师里最为坚守的一位，因为他在CHANEL创意总监的位置上一坐就是36年。

用他自己在个人纪录片《孤独的时尚大帝》里的话说就是：“我接手CHANEL的时候，CHANEL是个睡美人。甚至称不上美人，她睡到都打鼾了。”

这是什么意思呢？那我们就从Karl Lagerfeld踏入时尚圈开始说起吧：

没吃过什么苦 为时尚圈而生

Karl Lagerfeld在1933年出生于德国汉堡的一个富裕家庭，14岁时搬到了巴黎学会了绘画。后来专攻时装设计，1954年就赢得了国际羊毛大赛的大衣奖，小有名气的他开始在高级时装屋Balmain担任学徒和助理。

后来因为业务能力出众，在1958年被当时的高级时装屋Jean Patou挖去做了设计师。随后老佛爷就开启了顺风顺水的时尚圈道路，成为了一名自由设计师。先是成为了Chloé的设计师，罗马老牌时装屋Fendi也加入他的客户名单，经典的双F标志就出自他的手下。

CHANEL的第二位设计师Philippe Guibourge在1979年的作品

而真正的传奇要从他接手CHANEL开始。1971年，CHANEL的创始人Coco Chanel逝世，仅仅是从1978到1983年，就连换了3位设计师，但没有激起任何水花，给大家的印象只是一个平淡无奇的法国老牌，销量也不尽人意。

1983年，CHANEL公司的董事长Alain Wertheimer请Karl Lagerfeld担任设计总监，这在当时的时尚圈引起了轰动，大家都认为，他并不能胜任这份工作。因为当时老佛爷对于高定时装的态度是这样的：“我认为它们是50年代老古董。”这跟当时的大部分时装人的观念恰恰相反。

CHANEL Haute Couture, 1983

后来，Karl Lagerfeld在CHANEL的第一次亮相就让批评者们闭上了嘴。《纽约时报》的时装记者当时是这么描述这场高定处女秀的：“在不打乱CHANEL精神的前提下，他设法使服装变得更有活力。”

老佛爷将菱格和软呢等经典元素重塑，改变了廓形和长度，加入更多的华丽配饰，让CHANEL再次成为上流社会女人们的流行风向标。

后来的故事大家也知道了，CHANEL成为世界上最畅销的品牌之一，一直到今天，它都是女人们心中优雅和奢侈的代表。

即使做到今天的成就，老佛爷在谈及自己的经历时也只会说一句轻描淡写的话：“我没吃过什么苦，甚至不是那种会苦读的人。但我工作起来很认真，我知道我该怎么做。”