据《女装日报》报道，美国设计师Tom Ford于当地时间3月19日被选为美国时装设计师协会（CFDA）主席。

这项任命由CFDA董事会在周二的会议上获得批准，Tom Ford将是CFDA第11届主席。Tom Ford原本的就职时间应为2020年1月，但CFDA决定将日期提前，因此Tom Ford在2019年6月就会正式上任。

现任协会主席Diane von Furstenberg从2006年开始担任CFDA主席，已在该职位工作了13年时间，曾于2005年获得CFDA终身成就奖。

CFDA董事会共有19位成员，包括美国设计师Stan Herman、Michael Kors,、Tommy Hilfiger、Ralph Lauren和Vera Wang等。据了解，虽然这次董事会会议选出了新任主席，不过会议的重点其实是即将到来的CFDA时尚大奖。

据《女装日报》消息，CFDA执行副总裁Lisa Smilor在给CFDA成员们等一封邮件中写道，“Tom Ford丰富的经验和知识对CFDA及其成员是很有价值的，能帮助我们实现目标，那就是让美国设计师在全球变得更有知名度并且拥有更多机会。”

如今CFDA共有超过500位成员，囊括了女装、男装和珠宝设计师。

当选CFDA新晋主席后，Tom Ford对《Vogue》杂志表示自己接受主席一职是出于责任感。

“我在这个行业35年了。我的设计生涯从纽约开始，第七大道则教会我如何做生意，使我能够成功。虽然我在欧洲呆了30年，但我总觉得，作为一个设计师，我和美国有更紧密的联系。

“我把自己看作一个国际设计师，以国际视野看思考问题，但我惊讶于我们对外界的毫不关心。不仅仅是CFDA，而是如今这个政府下的整个美国。我们竖起一座高墙，真正字面意义上的高墙，把我们自己给孤立了。”

Tom Ford表示美国时尚的未来不应该只包含美国，应该是全球性的，这就意味着在美国时尚行业工作的不需要一定是美国人，并且大家要通过全球视角思考自己的品牌和系列。

最近几年，CFDA及纽约时装周的影响力正在下滑，品牌流失严重，曾赞助CFDA时尚大奖长达17年的施华洛世奇也于3月初宣布不再支持新兴设计师奖和积极变革奖。

在美国时尚行业急需改变的当下，Tom Ford显然被寄予了厚望。

迪士尼正式收购21世纪福斯

3月20日12点02分，迪士尼与21世纪福斯的710亿美元收购交易正式完成。收购标志着21世纪福斯的正式终结，福斯娱乐集团旗下的20世纪福斯影业的员工将会面临裁员和其它重要变动。

迪士尼将拥有21世纪福斯的电影制作业务、Hulu的控制性股权、FX和Nat Geo等娱乐频道以及21世纪福斯其它一些资产。其余未被迪士尼收购的21世纪福斯资产将分离出来成立一家名为FOX的新公司，其中包括福斯广播网络、福斯新闻和福斯娱乐。对于影迷而言，原属于福斯的《X战警》、《神奇四侠》、《死侍》等超级英雄IP将归属迪士尼，这意味着迪士尼的漫威宇宙版图将进一步扩大。此外，传统的好莱坞“六大”公司随着福斯的退场，以及Netflix的崛起，而有了新变动。迪士尼、华纳兄弟、索尼/哥伦比亚影业、环球影业、派拉蒙影业和Netflix成为了“新六大”。

迪士尼重要IP;图片来源：迪士尼官网

迪士尼与21世纪福斯的收购案于2017年提出，当年12月迪士尼宣布将以价值524亿美元的股票收购21世纪福斯部分资产，并承担21世纪福斯137亿美元的债务。2018年6月，康卡斯特试图以650亿美元（较迪士尼高出19%）与迪士尼竞购福斯，而后迪士尼将价格提至713亿美元，并在康卡斯特再次报价前获得了美国司法部的收购批准。由于康卡斯特同时还在竞购英国天空广播公司61%股份，康卡斯特最终退出了这场竞购赛。

YG娱乐因涉嫌逃税接受韩国税务局调查

3月20日，据韩国媒体Soompi报道，YG娱乐正在接受韩国国家税务局调查。在18日YG娱乐创办人兼总制作人梁铉锡否认YG正接受税务调查后两日，国家税务局派出了约100名调查员前往YG娱乐位于首尔麻浦区的总部，调取相关的文件。此次税务调查并不局限于与收支相关的文件，调查范围还涉及YG娱乐的所有演出及宣传事项。对此，YG娱乐回应称将努力配合税务局的调查。

此前，梁铉锡及梁珉锡兄弟二人实际所有的夜店Love Signal因胜利夜店事件而成为韩国警方关注焦点，6日，Love Signal因涉嫌逃税接受调查。3月18日，韩国总统文在寅在听取有关胜利夜店事件以及张紫妍自杀事件的报告后下达指示，要求警方和检方高层赌上命运彻查真相。

YG娱乐是韩国一家经纪与娱乐公司，由梁铉锡于1996年创立，与SM娱乐、JYP娱乐被称为韩国三大娱乐公司。YG旗下艺人有唱片歌手BIGBANG、CL、Dara、李遐怡、乐童音乐家、WINNER、iKON、BLACKPINK、水晶男孩、ONE、TREASURE、MAGNUM，独立厂牌的Zion.T、hyukoh、The Black Skirts等，演员车胜元、姜栋元、金喜爱、崔智友、刘寅娜、南柱赫、李圣经等人。

石原里美等五人当选东京奥运火炬传递大使

据新华网报道，东京奥组委20日揭晓了2020年东京奥运会火炬样式及奥运火炬大使，并披露奥运火炬在日本国内传递计划。日本演员石原里美、搞笑艺人组合SandwichMan、运动员野村忠宏、残奥会选手田口亚希等五人成为火炬传递大使，承担其后在火炬传递庆祝活动中的宣传工作。石原里美通过视频表示：“比起喜悦，更感受到了责任，圣火承载了每位火炬手的新年，我将实地去采访火炬手，去见更多的人，并把这些传递给屏幕前的各位。”

石原里美

奥运火炬将于2020年3月20日抵达日本，首先将在关东大地震受灾地宫城县、岩手县及福岛县三县进行为期各两天的特别展示，于3月26日在福岛县第一核电站中转场所J-village正式开始火炬传递，历时121天巡回47个都道府县，在7月24日的开幕式上点燃东京新国立竞技场的火炬台。

东京奥运火炬造型的灵感源自樱花，颜色为“樱花金”，火炬顶部设计成花瓣状，奥运火种将从五个“花瓣”及中央“花蕊”部分点燃。火炬整体长度为71厘米，总重量约1.2公斤。火炬主要材质为铝材，采用了使用在新干线制造中的铝挤压工艺。

领克的用户标签中有一条写着：二次元。这的确比较符合领克的调性，用户和品牌两者之间的共性是都有着自己语言及表达方式，不循规蹈矩，但又没有背离一台车的初衷。只是作为一个新品牌，有时候你需要有与它一同成长的决心，当然这也是拥有一台领克的趣味所在。

不同于打开局面的01和踏入轿车领域的03，02作为SUV和轿车间的跨界品，反而成了最能代表领克特立独行一面的车型。而去年在苏州测试基地的一次对比试驾，2.0T版本的02在金卡纳环节的那股机灵劲儿给我留下了深刻印象。

很明显，1.5T三缸版是给那些要个性但又舍不得低能耗的用户准备的。而2.0T版本的准入门槛已经能大小算个玩家了，很明显，高功率版本在底盘的调校和核心部件的选材上与低功版有明显区别，这里面的分差不仅是前驱和四驱的区别，而是对驾驶质感的不同标定。

日前，搭载Drive-E 2.0TD发动机及6AT动力配置的02 2.0TD高能版正式上市，新车系涵盖了劲Pro、劲、耀pro、耀共四款车型，售价区间为15.68-16.88万元。新增加了“能量紫”配色，但是我更愿意叫紫茄子，这么大胆的配色用起来也十分领克，要知道上一次这么干的还是911 GT3 RS。

低趴的车身轮廓、溜背的尾部线条、机甲式轮眉及双边单出的镀铬双排气尾管，共同构成了02的跨界造型，而以驾驶席为核心的驾驶舱布局、一体式运动座椅也让这款车的内部变得特立独行，这一点甚至都有点抢了沃尔沃的分值，如果领克的外观造型让你觉得还有些难以接受的话，那么内饰绝对是个很好的切入点。

整车最小离地间隙为201mm，对于一款跨界车来说，它具备一定的通过能力。在道路驾驶中，如果遇到急加速或紧急制动状况，博世ESP 9.3动态版车定控制系统可以将刹车力度分配给四个轮子，当然02在轮胎的配备上也比较厚道，19寸运动轮毂和马牌防爆胎的搭配绝对不丢分，这款马牌防爆胎采用了“Black Chilli”黑辣椒配方技术，可在干湿路面缩短制动距离，轮胎被刺穿后能以80km/h的速度行驶80km。

新车所搭载的这台Drive-E 2.0T发动机，最大功率为190匹，峰值扭矩为300牛·米，早介入的涡轮设定让发动机在1000转时便可输出215牛·米的扭矩，百公里加速时间7.6秒，虽然以现在对性能车的标准来看谈不上快，但是对于跨界车来说绝对够用。02在传动系统的选择上没有冒进，匹配爱信第三代6速自动变速箱，该款变速箱是公认的可靠性好，它在第二代的基础上进一步提升了液力变矩器性能及主减速比，动力传递更加平顺，经济性更好。

基于CMA基础模块架构，02 2.0TD高能版也同样拥有较强的电子架构，可实现高速、高效的的网络信息传输，人车+云端的互联。10.25英寸的液晶智能仪表提供经典、时空、秘境、航行四个主题面板选择，而10.2英寸智能中控屏依然采用康宁大猩猩玻璃，只是老款车型上这套交互系统的操作体验需优化，不知新款是否做了体验升级。

领克02 2.0TD面向的是一群对汽车认知有偏好的“平方青年”，他们刻意避开那些大而不全的传统SUV，而是把专注点放在驾驶诉求和个性体现上。一款特立独行且上手好开的02无疑是个不错的对象，再加上那一身骚紫的颜色，就很期待路人会投来的怎样目光。

Prada集团最近带来了一些好消息。

2018财年该集团总算实现了4年来的首次增长，按当前汇率计算，全财年销售额同期上涨了3%至31.42亿欧元。不仅亚太、美洲、欧洲、中东市场的业绩都有所进步，线上渠道也实现了双位数增长，预计在2020年能达到总销售额15%的占比。

这归功于Prada集团近两年从内到外的改革策略，更新产品、入驻电商、开快闪店、增加数字化营销、强化社交媒体，就连集团CEO的大儿子也在这一年加入，负责开拓数字传播业务。

从设计方面看，头部品牌Prada的最新系列颇为成功，尤其是成衣，销量增加了10%。在新手袋Sidonie和更新了的经典尼龙产品也获得了不错口碑的情况下，品牌接下来的业绩表现也值得期待。

业绩公布后，Prada集团还宣布了一项新决策，为了维护品牌价值、提升利润率，计划停止季末促销活动。Bernstein分析师Luca Solca认为，这一措施虽然会在短期内对业绩产生影响，但仍是个正确的决定。

Sidonie

Prada 2018春夏系列

Prada 2018秋冬系列

不过，现在还不是Prada集团放松警惕的时候。销售额虽然少许增长，但利润却下滑了10%至3.24亿欧元。这直接导致股价在周一早盘暴跌9.2%，市值缩了8.64亿美元。

这个残酷事实提醒着它尚有未能攻克的难题，那就是中国市场。

花旗银行指出，集团利润水平下降与中国市场的平淡表现有关，中国消费者由于人民币疲软而减少了在港澳地区的消费支出。

但值得注意的是，和包括GUCCI在内的其他头部奢侈品牌相比，Prada受此影响较大。因为许多奢侈品牌在中国内地市场的销量弥补了中国消费者在海外销售额减少的损失，但Prada在中国内地市场也是表现平平，未能从中获得提振。

招银国际分析师Walter Woo也表示，即便Prada集团此前降低了对中国市场的盈利预期，利润损失程度仍让人惊讶。“2019年前两个月，我们也没看到Prada在中国的业绩有明显复苏的迹象，” Woo 说，“所以我们预计，Prada在2019年的业绩提升将会比同行慢一些，因为它还需要时间来升级中国的产品设计和零售业务。”

事实上，这已经不是Prada第一次因中国市场受挫。2016年，当Prada集团面临五年来业绩最低谷——销售额下降8%，利润下降27%时，亚太市场就是它的肉中刺，而该市场中最重要的中国市场便成了最难讨好的那一个。

Prada集团那时意识到，该市场消费者需求减弱、全球价差和股市波动是原因所在。

同样面对此问题的GUCCI、CHANEL等奢侈品牌决定下调或统一全球价格，但Prada集团考虑再三，最终只让港澳地区门店的八成产品把价格下调了10%。

Prada集团的保守姿态也体现在产品革新上。那时的Prada已经许久没有出现过杀手包那样呼声很高的款式了，而大部分新品包袋的价格都超出了核心顾客的消费能力。同时，前几年激进的开店策略也是利润下滑的原因之一。

直到2016年，Prada集团才做出了改变。开始深耕店铺、增加入门级产品，并且带来了风琴包和马鞍包等新的选择。

Prada上海恒隆广场店

其实Prada集团并非在中国没有增长的机会，2018年前两个月，受益于中国市场需求的增长，该集团销售额录得7.5%的增长。这样的优秀表现证明了中国市场对它仍有兴趣。

或许Prada集团接下来要做的就是坚持年轻化策略，深耕中国市场。2017年12月，Prada首次在中国推出电商平台，售卖全品类产品。在2018年5月，北京华联旗下高端百货店SKP在西安落地后，Prada集团还一口气开出了7个门店，包括三家Prada、两家Miu Miu以及两家Church店铺。这些举措都显露出了Prada集团布局中国市场的决心。

杨烁身穿条纹毛衣搭配真力时飞行员系列Type 20 Cohiba马杜罗5号玫瑰金特别版腕表亮相活动，休闲风十足！

郑恺身穿绿色暗条纹西装，佩戴宝格丽腕表出席活动，举手投足间低调帅气又不失优雅。

杨玏身穿深蓝色西服套装搭配Forevermark®永恒印记胸针和伯爵腕表亮相活动，化身冷色调先生的杨玏，彰显精致男人范儿。

此前，陈伟霆身穿红黑格纹外套搭配香奈儿项链现身机场，帅到飞起的Cool Boy！

陈伟霆身穿灰色呢子大衣搭配香奈儿骰子元素项链亮相节目，趣味十足哦！

曹骏一身蓝黑拼色西装搭配TSL | 謝瑞麟 KEYS 系列胸针，风度翩翩、温文尔雅，钻石晶光璀璨，更富魅力。

如果说起在投资银行或商业银行工作的人士，你的第一印象大概是这样的：男士穿着剪裁合身的深色西装配上一丝不苟的衬衫，西裤长度刚好露出脚跟，裤脚要刚好盖住脚面。女士则一身淡雅配色的修身西装套装，如果穿西装裙则要刚好及膝，显得沉稳专业。

一些企业和金融机构都对员工有着装规定，上述提到的着装就较为普遍，高盛和摩根大通更是对这类正式商务着装有着严苛的要求。

不过正式商务着装时代可能很快就要结束了。根据英国《卫报》的报道，投资银行高盛日前在给员工的备忘录里更新了着装要求，允许员工不必再严格遵守正式的商务着装，可以穿得更加休闲，只要符合客户期待即可。

“我们相信是时候改成全机构（firm-wide）的灵活着装要求了。” 高盛CEO David Solomon和其他两位高层在备忘录里表示，着装要求之所以改变，是因为工作场所性质的变化倾向于一个更休闲的环境。

当然了，这也不意味着员工可以乱穿。Solomon等人表示休闲服不会适用于每个场所，不过也没有给出具体的知识，表示相信员工可以根据不同场合做出良好的判断。

从2017年开始，高盛就已放宽技术部门的着装要求，但其他36000余名员工的着装要求不变。如今高盛全体员工的着装要求都变得弹性，对这家老牌投行来说是个不小的转变。

高盛其实算是服装要求变革较晚的集团，摩根大通在2016年便给员工们下发了一条类似的备忘录，将商务休闲着装扩展至“全机构”着装，因为这反映了摩根大通变动的工作环境。

高盛和摩根大通着装要求的变化令人不禁思考一个问题：如今适合商务的着装到底是怎样的？

相对严肃的商务着装在很长一段时间内之所以为人看重，是因为它的确很能镇住人，代表了权威的身份及其背后的权力。

高盛CEO David Solomon

而在硅谷的高科技公司和一些初创企业中，最常见的着装是那些略微正式的休闲服饰。最具有代表性的莫过于苹果创始人乔布斯经典套装：黑色高领毛衣配上牛仔裤。

史蒂夫·乔布斯 图片来源：Justin Sullivan

除此之外，脸书创始人马克·扎克伯格的各类针织衫让人印象深刻，特斯拉创始人埃隆·马斯克在许多重要场合也不会穿得非常正式，而是商务休闲风格的白衬衫配黑色西装。

马克·扎克伯格 图片来源：cnet

马克·扎克伯格 

这些互联网和科技公司的大佬们并不是不在意着装，只不过“有品位的休闲服饰”更能代表他们。

原本“科技男”风格的服装只在互联网和科技公司内部流行，不过随着这些公司影响力的逐渐扩大，人们发现休闲服装带有商务正装不具备的亲和力。更何况，科技大佬们穿着运动服就能创造出科技成果，投行人士西装革履地去和科技大佬们谈生意也显得有些奇怪。

随着千禧一代在商业世界陆续登场，他们对时尚的新要求也在模糊着装要求的边界。你很难再去指责一个不穿商务正装的人不够专业，因为他很可能有着非常成功的事业，只不过倾向于穿得舒服或更加潮流。

在不在少数的人心里，社交网络已经几乎取代了一切传统传播渠道，成为了品牌们最看重的营销阵地。这句话实际上也经得起推销，品牌任命新设计师，往往会通过社交网络公布；品牌要预告即将发布的新产品，也会率先将“剧透”上传至社交网络。这也是为什么，从前被传统时装杂志编辑占领的时装秀观众席，渐渐被在社交网络上活跃的“网红”和“意见领袖”拿下。

但很多人可能忽略了一种渠道——户外广告牌。它在社交网络的强势形象面前丝毫没有示弱。它们时至今日仍然是品牌在进行推广宣传时的最爱。

举几个例子，比如为了宣传和推广设计师Virgil Abloh操刀的2019春夏系列，Louis Vuitton将其位于纽约第五大道的旗舰店所在的12层楼建筑来了次艺术化的外包，将整幢楼变成了一个户外广告牌；又比如，当Burberry新任创意总监Riccardo Tisci为品牌设计了新的图纹并想要宣传时，他包下了韩国首尔一座13层楼高的建筑作为户外广告牌，用全新图纹铺满了这个建筑的外墙。

Louis Vuitton为宣传Virgil Abloh操刀的2019春夏系列在其纽约第五大道旗舰店外墙做的布置

Burberry针对品牌新图纹在全球范围内做的户外宣传

有趣的是，这些户外广告牌不只是被方圆几百米内的当地观众看到，也在全世界都形成了传播影响力。促成其更远范围传播的正是社交网络平台。走过路过的观众，把这些看起来好看、规模浩大、新鲜有趣的广告牌拍照并上传至社交网络，从而引发了二次传播。

尼尔森曾经发布的一组数据证明了这种二次传播的普遍性：2017年时，4个美国人中就有1个曾在自己的Instagram账号上发布过至少1张户外广告牌的照片。这个比率远超电视、广播和网页广告在Instagram等社交网络的被提及率。

所以，换句话说，社交网络没能抢走户外广告牌的风头，是因为品牌们没把二者看作可相互替代的渠道，而是当作了相辅相成的工具。当社交网络的势头不断壮大，户外广告牌的影响力和使用率也呈正相关性地上升。

Gucci“艺术墙”

Gucci“艺术墙”

Gucci“艺术墙”

不过，有个前提是，户外广告牌的内容必须得是适合社交网络传播的，或者说得更明确些，是能引起受众将相关图片分享在社交网络平台的兴趣的。

在这点上，Gucci已颇有心得体会。它从2017年起就开始用建筑外墙作画布，与全球各地的插画艺术家合作，开展“艺术墙”计划。在这个计划中，艺术家们画的内容很多时候并不与Gucci的产品直接相关，但是却从品牌推广层面做了努力。而这样的内容也更容易引起传播。毕竟当代消费者都对广告“过敏”——能在社交网络上分享一幅画，显然比分享一则广告看起来“高明”。